Войдите в ОК
можно.в своё время для КГБ небольшими партиями строились так называемые догонялки-с мотором объёмом 4250 см3.ГАЗ-2434,либо 31011.
Дельные советы Антон даёт!
Практического смысла нет. Лучше довести родное до кондиции. Или есть условия, работаете в каком-нибудь колхозе где много запчастей, инструмента и свободного времени.
Привер: Я в1988г.работал на Газ 24 —— У нее была усилена подвеска .Глушак был один.На днише лежали тонкие 5мм.пластины.Это была сказка.Проблема менять свечи.
Она называлась перехватчик.
Ох, сколько всего набрехали. На КГБшных машинах устанавливался двигатель на основе чайковского. На ГАЗ-23 ЗМЗ-23, на ГАЗ 24-24 и 24-25 ЗМЗ-24-24, а на ГАЗ 24-34 и 31013 ЗМЗ-505. Чайковский двигатель отличается от газоновского очени существенно, взаимозаменяемых деталей, раз, два, и обчёлся. Двигатели догонялок (так заводчане называли 8-и цилиндровые волги), имели некоторые отличия от чайковского. А именно: поддон картера и выпускные коллекторы. Чайковская АКПП, использовалась только на ГАЗ 23, на последующих моделях стояла своя. Тоже на базе чайковской, но со своими уникальными хвостовиком и удлинителем.
А что касается ЗМЗ-53, то вопрос его установки всесторонне рассматривался уже не раз, например здесь http://forum.volgaworld.com/index.php?topic=169.0
не без моего участия. В первозданном виде, 53-й не очень. И с его форсировкой есть сложности. Особенно с впуском.
Если кто-то где-то видел ГАЗ 24-24, или 24-34 в терпимом состоянии, до 200 тыс.руб. пожалуйста, дайте знать.
Источник
GAZ 24 Evil › Logbook › Мануал по установке ЗМЗ V8 в волги.Часть 3. Двигатель.
3) Двигатель. Сегодня поговорим о том, как адаптировать сам двигатель к установке в волгу. Для начала определяемся с выхлопом, а точнее, как будем его выводить: через перед или как обычно. Если через перед, то разворачиваем коллектора задом наперед и не паримся. Если нет, тогда подрезаем коллектор по длине таким образом, чтобы на них можно было закрепить приемные трубы хомутами. И при этом, самим трубам ничего не мешало. Далее размечаем колокол под волго коробку. В этом нет ничего сложного, ибо центровочные размеры у коробки и колокола одни и те же. Прикидываем коробку, размечаем колокол, сверлим отверстия под верхние уши коробки, нарезаем резьбу, вкручиваем шпильки, либо болты с внутренней стороны колокола. Под нижние уши коробки берем уголок 50-ый или 60-ый. Отрезаем по длине и сверлим в нем два отверстия так, чтобы можно было закрепить за сам колокол в тех местах, где на нем должны быть дополнительные крепления. После закрепления уголка сверлим в нем отверстия под нижние уши коробки и закрепляем уже непосредственно саму коробку.
После того как с коробкой разобрались, решаем вопрос со сцеплением, есть много вариантов. Я лично остановился на таком: выжимной цилиндр и вилка газ 53. Корзина сцепления родная — газоновская. Диск сцепления змз-406. Выжимной подшипник тоже волговский поставил. Выжимной цилиндр сцепления нужно модифицировать. А именно сделать заход жидкости с торца, а не сбоку.Выкручиваем болт-заглушку, подключаем туда магистраль, а стоковое отверстие глушим.
И еще несколько слов о сцеплении. Корзину сцепления, если нам хочется, можно заменить на лепестковую, тем более они продаются для газонов. А сам диск, как я уже заметил, можно использовать либо 406, либо американский (не помню точно модель и артикул, однако найти и заказать не проблема, их великое множество), либо же ставим диск от трактора т-40, но он без демпферных пружин). Есть еще вариант. Звоним в контору "Триал" и говорим: "мне нужно газоновское сцепление с волговской шлицевой". И они всё делают без проблем, цены, кстати, адекватные.Так, разобрались со сцеплением. Дальше решаем вопрос с масляным фильтром, если у вас центрифуга, то менять её не стоит вообще, если высокий фильтр, тогда откручиваем его и ставим переходник.Чертежи и фото переходника в статье (на чертеже указана резьба 3/4 UNF, не путаем с обычной 3/4!). На него в свою очередь ставится обычный низкий одноразовый фильтр.
Не забываем также поставить масляный радиатор. К слову о радиаторе, как я уже говорил, стандартный не справляется, поэтому нужен более производительный 02-ый или газелевский к примеру. К нему же, желательно, установить и электровентиляторы. Я использовал двойные от шеви-нивы. Уделяем внимание патрубку соединяющему выход с радиатора и вход помпы. При работе двигателя он имеет свойство сжиматься из-за сильного всасывающего эффекта, соответственно патрубок подбираем из жесткого материала, чтобы не перегреть двигатель. Следующий пункт — это ограничитель оборотов. Расположен на лобовине мотора, его откручиваем и ставим заглушку. Чертеж и вид прилагается.
На карбюраторе глушим систему ограничения оборотов. Карб на первое время желательно поставить к-88, так как проще и лучше чем к-135 или 126. Так же необходимо заранее позаботиться о корпусе воздушного фильтра, он должен быть такой высоты, чтобы капот мог закрыться, то есть очень низким). При этом необходимо сообразить переходник, позволяющий закрепить корпус воздушного фильтра на карбюраторе. Не забываем про крепление генератора, его можно переделать из родного газоновского, пересверлив в нём отверстия, чтобы сместить крепление ниже. Натяжитель генератора тоже придется подбирать или делать свой. И в конце самое важное — поддон. Сваривается из одного волговского и одного газоноского. Схему так же прилагаю. Вроде всё, если что-то еще вспомню, то дополню. Успехов в делах. Если возникнут вопросы, обращайтесь)
Источник
Двигатель ГАЗ-53 на волгу
Доброго времени суток! Сегодня мы поговорим про двигатель ГАЗ-53 на Волгу. Некоторые владельцы волги задумываются об установке на свое авто двигатель V8, для того что бы получить по их мнению хорошую динамику хода.
Стоит заметить, что силовой агрегат от грузовика ГАЗ-53 есть аналогом для данного авто. Ниже я перечислю все недостатки и затруднения при установке, для того что бы прочитав эту статью вы задались главным вопросом: нужна ли такая переделка?
Двигатель ГАЗ-53 на Волгу
- Первое о чем стоит задуматься это расход топлива и регистрация мотора в ГАИ, дальше трудность будет в достижении распределения оптимального веса по осям.
- Поскольку Волга заднеприводный и с родным агрегатом он нормально трогается и управляется, но при установке другого мотора, перед машины будет сильнее прижимается к земле, а задние колёса будут молотить воздух из-за увеличенного крутящего момента. Так же нагрянут проблемы с ходовой, ее нужно заменять целиком с тормозами и подвеской .
- Потребуется подобрать задний мост и трансмиссию, которые, смогут выдержать удвоенную нагрузку. А это непростая задача, которая усложняется ограниченным выбором комплектующих запчастей. Иначе мотор, будет перекручиваться и все его возможности, не будут использоваться, а тогда теряется смысл ставить двигатель ГАЗ-53 на волгу.
- Задние колёса будут буксовать, и придётся, слабо касаясь педали акселератора для нормальной езды, а если загрузить багажное отделение, то это означает ухудшить управляемость.
Выше были перечислены основные недостатки и проблемы которые возникают при установке. Сейчас предлагаю перейти, непосредственно к советам по установке.
- Во-первых нудно удлинить капот, чтобы силовой агрегат оказался а ближе к центру. Этого можно добиться — сместив назад передние сидения и двери, а задние сидения придется вовсе удалить из салона. Тем самым мы улучшаем распределение массы по осям.
- Во-вторых, лучше использовать ходовую и коробку передач в сборе, от одной определённой машины, у которой силовой агрегат такой же мощности.
Существуют и другие варианты, можно использовать трёхлитровый базовый, либо взять его потомка УМЗ-421. Расход топлива при этом не изменится, меньше проблем будет и с регистрацией, плюс установка донного агрегата является стандартной процедурой.
Еще один вариант поставить на Волгу— УМЗ-249, который развивает мощность — 150 лошадиных сил и 25 кгс·м, показатели которого приближенные к ГАЗ-53. К большому сожалению его сложно найти и дорого купить.
Теперь, если у вас еще не пропало желание заменять мотор, то будет разумно выбрать наилучший и более подходящий для вас мотор, который будет легок в установке, регистрации и который не требует кардинальной переделки автомобиля.
Дизельный двигатель на ГАЗ-53
Характеристики дизеля
Модель: ММЗ Д-245.7, 4-х цилиндровый рядный, 4-х тактный дизель, оснащен турбонаддувом и охладителем воздуха с наддува, так же непосредственным впрыском топлива. Рабочий объем 4.75 литра, мощность -117 лошадиных силы, крутящий момент 413 Нм.
Дорогой автолюбитель, я если тебе понравилась статья, я буду очень благодарен, ели ты оставишь свой комментарий или поставишь плюсик в соц сетях. В данной статье мы разобрали вопрос про двигатель ГАЗ-53 на Волгу.
Источник
Установка двигателя V8 на Волгу ГАЗ-24 24-10 31-10 (теория)
Как ни крути родной двигатель ГАЗ-24 с трудом вписывается в современные стандарты динамики движения. Низкая литровая мощность и крутящий момент с трудом перемещают Волгу в пространстве. Умы пытливых российских автолюбителей классических автомобилей Волга ГАЗ-24 привлекает возможность установки отечественного, родного, более мощного восьмицилиндрового двигателя ЗМЗ V8. А именно двигатели автомобилей ГАЗ-53, ГАЗ-66, автобуса ПАЗ, или более мощные двигатели от БТР и ГАЗ-13, ГАЗ-14 Чайка. Моторы ГАЗ-53 и ГАЗ-66 имеют рабочий объем 4.3 литра, у автобуса ПАЗ 4.7 литра соответственно. Двигатель чайки ГАЗ-13, ГАЗ-14 и двигатель БТР имеет рабочий объем 5.5 литра. Более подробно технические характеристики двигателей ЗМЗ V8, а также их отличия расписаны в статье по ЗМЗ V8.
ГАЗ-53 V8
Мощное восьмицилиндровое сердце способно кардинальным образом преобразить тихоходный автомобиль. Так в результате установки двигателя естественно улучшается разгонная динамика, а при грамотном подходе к трансмиссии, увеличивается и максимальная скорость. Естественно от установки более тяжелого двигателя ухудшается управляемость, однако это можно победить усовершенствовав характеристики подвески — занизить кузова, расширить колею колес, установить низкопрофильную спортивную резину. Но сейчас не об этом. Поговорим подробней о двигателях.
Итак как я уже выше перечислил имеем варианты V8 от ГАЗ-53, ГАЗ-66, ГАЗ-13, ПАЗ, БТР и их модификации. Так вот среди них только двигатель Чайки ГАЗ-13 — ЗМЗ-13 имеет степень сжатия пригодную для эффективного сжигания высокооктанового бензина, все остальные довольствуются 76-м. Это следует учесть при покупке двигателя. Естественно «чайковский» двигатель будет стоить на порядок дороже, обслуживание его выйдет на порядок сложнее. Но в результате можно приблизиться максимально к характеристикам заводских автомобилей ГАЗ 24-24, и ГАЗ-24-34 с завода оборудованных этим двигателем.
Конечно степень сжатия двигателя V8 можно повысить но есть один очень важный нюанс — это сделать отнюдь не так просто как в случае с двигателем ЗМЗ-2401. Здесь сложности возникают с подгонкой впускного коллектора хитрой конструкции, ведь при фрезировании головки на пару мм, после установки они «разойдутся» в стороны и возникнут проблемы с совмещением деталей.
Более логичный и эффективный путь в этом случае — установка нагнетателя, однако учитывая общий размер двигателя и его компоновку в моторном отсеке это не так просто. Легче установить механический нагнетатель, турбонагнетатель сложнее из-за проблем с компоновкой выхлопной системы.
Далее следует учесть нюанс с установкой в моторном отсеке — естественно более широкому двигателю будут мешать укосины. Их нужно удалить и усилить лонжероны для компенсации потери жесткости. Также нужно будет подрезать моторный щит для того чтобы двигатель встал на место.
Крепления двигателя придется изготовить самостоятельно по месту. Радиатор также потребуется повышенной теплоотдачи — старый и забитый от ЗМЗ-24 не подойдет по теплоотводящей мощности.
Отдельная тема — коробка передач, можно использовать Волговскую через переходную плиту, процесс достааточно подробно описан и я не буду на нем останавливаться.
Итак двигатель у нас установлен, но в исходном варианте ГАЗ-53, он все равно не отличается особо высокой мощностью, тут следует проявить смекалку. Поскольку двигатель изначально грузовой то на нем стоит ограничитель оборотов, дабы водители в затяжных подъемах не использовали длительное время высокие обороты и тем самым не перегружали трансмиссию большой мощностью. Следует удалить вакуумный ограничитель оборотов. Теперь двигатель будет крутиться ничуть не хуже родного и обеспечивать повышенную отдачу.
Эта статья была написана, чтобы ответить на наиболее часто задаваемые мне вопросы по поводу установки восьмицилиндрового газоновского мотора. Она не является руководством к действию и не призывает кого-либо производить данную модификацию. Я лично придерживаюсь мнения, что лучшим есть автомобиль в оригинальном заводском состоянии.
Источник
Волга с двигателем от газ 53 установка
Дополнение по сцеплению.
У многих возникает вопрос относительно узла сцепления.какие запчасти и от каких моделей применять, напишу здесь.чтобы окончательно расставить всё по своим местам.
Цилиндрик сцепления( РСЦ) используем родной газоновский, предварительно модифицировав (как? читайте выше) , вилку используем тоже от ГАЗ-53(3307 и т.д) нового образца с отверстием под шток. Шток тоже родной газоновский регулируемый по длине, выжимной подшипник 406 или 402, диск сцепления как самый простой вариант 406, можно купить в "триале" ,заказав газоновский диск под волговскую шлицевую, либо же использовать забугорный диск с параметрами: 10 шлицев ; Наружн. диаметр = 29,1 мм ; Внутр. диаметр = 23,7 мм ; ширина шлицев = 4 мм.
Добавлено: Если используется КПП ГАЗ-21, то с диском сцепления мудрить не нужно — первичный вал по шлицам одинаков с Газоновским.
Мануал по установке переходника масляного фильра.
Давно хотел написать и вот руки дошли,ибо у некоторых возникают вопросы по установке.
1)Итак, первое что надо сделать : открутить родной фильтр-стакан.как выглядит смотрите на фото под номером "1".
2)стакан-фильтр вворачивается в болт-гайку.которая крепит постамент фильтра к впускному коллектору.После того как открутили стакан, откручиваем болт гайку,крепящую постамент.как выглядит смотри фото номер "2" и "3"
3) После того как выкрутили болт-гайку, крепящуюю постамент,сам постамент необходимо доработать. А именно убрать прилив (сточить сверлом на 16 например), в который будет упираться переходник фильтра при установке. Прилив отмечен на фото номер "4" и конечный вид фото "5".
4) После всего этого устанавливаем сам переходник, он закручивается ЗАМЕСТО болта-гайки,которая крепила постамент, тобишь постамент у нас теперь будет притягиваться к коллектору самим переходником.Смотри фото номер "6". Если присутствует отверстие как на фото,то оно либо глушится , либо туда становится краник для подачи масла на масляный радиатор(краник должен быть с клапаном).Либо краник и подача масла на радиатор осуществляется по способу ,приведенному на схеме номер "7".
5) Самое главное,при установке постамента фильтра не забываем поставить резиновые колечки,отмеченные на фото "7" под номером " 24" и "25 ".Иначе возможна просадка давления масла.
Источник