Установка сальник коленвала урал



Тюнинг мотоцикла Урал своими руками. Замена воротникового сальника в мотоцикле “Урал” на автомобильный

Если течет масло в заднем мосте мотоцикла Урал значит воротниковый сальник состарился и его необходимо заменить. Не будем рассматривать замену воротникового сальника на такой же, но новый, этим проблему течи масла не решить. Предлагаю рассмотреть вариант замены воротникового сальника на автомобильный.

Под воротниковым сальником в корпусе редуктора имеется выемка диаметром 59 мм.

Диаметр вала, к которому прижимается внутренняя кромка воротникового сальника, 45 мм.

Забив по поиску размер сальника 59х45, находим в моем случае сальник фирмы Corteco 12011508B со следующими параметрами:

Внешний диаметр, мм 59.13

Внутренний диаметр, мм 45

Материал Бутадиен-нитрильный каучук (пербунан)

Цена совершенно смешная в районе трех долларов.

Приобретаем нужный сальник или его аналог. Дальнейшие действия следующие:

Ставим мотоцикл на центральную подставку.

Снимаем заднее колесо.

Откручиваем семь винтов и снимаем металлическую обойму с воротниковым сальником.

Не спешите выбрасывать старый сальник, он нам еще пригодится.

Вычищаем масло и грязь в посадочном месте.

Оборачиваем скотчем острые зубья шестерни, которые входят в зацепление с колесом, для того чтобы предотвратить порез кромки сальника при установке его в паз. Оборачиваем таким образом, чтобы скотч немного наползал на вал, которого будет касаться маслоулавливающая грань сальника.

Начинаем потихоньку напрессовывать сальник в посалочное место, одновременно следя за тем, чтобы не порвать кромку сальника.

Если необходимо, то можно немного направить кромку на вал тонкой отверткой или деревянной палочкой, стараясь не повредить кромку.

Потихонечку просаживаем молотком сальник пока он не встанет на место, при этом снаружи останется около 2 мм металлической обоймы сальника.

Это нормально, главное, что кромка с пружинкой встали на свое место. Осторожно вытащите намотанный скотч и потихонечку прокрутите вал редуктора.

Кромка сальника должна прижиматься к гладкой поверхности вала.Сальник установлен.

Теперь берем старый воротниковый сальник и аккуратно вырезаем внутреннюю его часть оставляя при этом около трех мм в наклонной части.

Устанавливаем на место металлическую обойму с обрезаным воротниковым сальником.

Он теперь будет работать как маслоуловитель и направлять масляные подтеки в дренажное отверстие, а не на задние тормозные колодки.

Ставим на место заднее колесо и приступаем ко второму этапу.

Наша задача – убрать избыточное давление, которое возникает в редукторе при нагреве.

Если мы этого не сделаем то масло под давление будет вытекать и через наш новый сальник.

Для этого необходимо просверлить отверстие диаметром 1-2,5 мм в металлической пробке для залива масла в редуктор.

В нашем случае, после того как было просверлено отверстие, в него был вставлен гвоздь меньшего диаметра шляпкой вовнутрь, для того, чтобы прикрыть отверстие от прямых брызг масла внутри редуктора и не допустить вытекания масла наружу, а также попадания грязи внутрь.

Снаружи гвоздь был загнут и обрезан. Гвоздь не должен сидеть плотно в отверстие, должен оставаться небольшой зазор для прохода воздуха.

Проверяем количество масла в редукторе, его не должно быть больше 100-150 мл.

Источник

Как заменить сальник?

Всем привет! Мужики произошла такая ситуация: Вчера завел Урал после долгой зимы, херак и отказал левый цилиндр, стал разгазовывать, смотрю из сальника который на направляющей толкателя клапана(между двигателем и направляющей), давит масло. Заглушил, снял крышку головки, а там толкатель загнуло почти буквой "Г", заменил его, выставил зазоры, запускаю-завелся пока был горячий. Сегодня приехал на дачу, решил проверить, киком с полчаса тыркал, пока нога не ох..ла, руку у сальника поставил, а там ветерок идет при нажатии на кик. У меня два вопроса: почему загнуло толкатель, и можно ли обойтись без замены сальника(может герметик?). А также как меняется этот сальник.

2↑ Ответ от Sleepwalker 03-05-2016 00:44:49

• Откуда: Днепропетровская обл
• Зарегистрирован: 30-05-2014
• Сообщений: 975
• Репутация: 69
• Мотоцикл: Днепр МТ-11

Re: Как заменить сальник?

толкатель загнуло от клапанов неотрегулированных, или попало что-то например. Могло и коромысло заклинить. крч причин много.
Сальник меняется снятием головы, если сделаешь все аккуратно и будешь голову от цилиндра отковыривать. а не вместе с цилиндром — прокладку между котлом и картером менять не придется. Снимать полностью ненужно, просто отодвинуть на сантиметр, снть с направляющей старый сальник, вытереть все от масла тряпочкой в бензине, надеть новый, прмазать герметиком и обратно прижать. просто герметиком не поможет, в картере давление 2-3 атмосферы бывает регулярно, через некоторое время опять продавит.
Хотя я бы рекомендовал прокалить или заменить медную прокладку котел-голова.

3↑ Ответ от 666 03-05-2016 04:01:31

• Зарегистрирован: 06-05-2010
• Сообщений: 6 604
• Репутация: 608

Re: Как заменить сальник?

То что вы штангу называете толкателем это я понял. Штанги бывает гнет, причин много,выпрямил и дальше гоняй..
А вот про какой вы сальник говорите я не как не врублюсь. максимум могу понят манжетное кольцо , уплотняющее цилиндрические трубки в которых штанги ходят. если речь о них , то да ин не можно, а НУЖНО сажать на герметик иначе с них всегда сапливеть будет.
Но вообще как я понял, автор рассказывает про направляющую клапана.

4↑ Ответ от Шиляев Александр 05-05-2016 22:07:12

• Откуда: г.Кирово-Чепецк, Кировская обл
• Зарегистрирован: 07-05-2013
• Сообщений: 31
• Репутация: 1
• Мотоцикл: Урал ИМЗ

Re: Как заменить сальник?

То что вы штангу называете толкателем это я понял. Штанги бывает гнет, причин много,выпрямил и дальше гоняй..
А вот про какой вы сальник говорите я не как не врублюсь. максимум могу понят манжетное кольцо , уплотняющее цилиндрические трубки в которых штанги ходят. если речь о них , то да ин не можно, а НУЖНО сажать на герметик иначе с них всегда сапливеть будет.
Но вообще как я понял, автор рассказывает про направляющую клапана.

Извиняюсь за неграмотное название деталей, я в механике плохо тяну. Да, смысл послания был про манжетное уплотнительное кольцо на трубках в которых штанги ходят. Вышел из положения по предыдущему совету: открутил цилиндр и отодвинул его сантима на два, вытащил старые, все протер, купил новые скоро буду ставить.Еще вопрос: я так и не понял, прокладку между цилиндром и картером обязательно ли менять (отодвинул вроде аккуратно).

5↑ Ответ от Sleepwalker 05-05-2016 22:31:45

• Откуда: Днепропетровская обл
• Зарегистрирован: 30-05-2014
• Сообщений: 975
• Репутация: 69
• Мотоцикл: Днепр МТ-11

Re: Как заменить сальник?

между цилиндром и картером — необязательно, если она хорошо на герметике сидела. Я вообще голову полностью снимал и гильзу цилиндра полировал, торец, шпильки подрезал, потом обратно все собрал — из-под цилиндра даже испарины не было, хотя мотор работал минут 30-40 (с перерывами конечно, но он был горячим все это время), давление масла отличное было.

А вот между цилиндром и головой прокладку почти наверняка придется поменять, хотя если медная и не была перетянута — то вполне сойдет и на вторую обжимку. А вот алюминиевую сразу можно выбросить. ну да благо они стоят недорого, в районе 100 рублей примерно.

6↑ Ответ от mexanik62 06-05-2016 07:18:35

• Откуда: Евпатория
• Зарегистрирован: 03-08-2011
• Сообщений: 10 832
• Репутация: 1 150
• Мотоцикл: 12-ти вольтовый К-750, ЗАЗ Сенс Хетчбэк

Re: Как заменить сальник?

То что вы штангу называете толкателем это я понял. Штанги бывает гнет, причин много,выпрямил и дальше гоняй..
А вот про какой вы сальник говорите я не как не врублюсь. максимум могу понят манжетное кольцо , уплотняющее цилиндрические трубки в которых штанги ходят. если речь о них , то да ин не можно, а НУЖНО сажать на герметик иначе с них всегда сапливеть будет.
Но вообще как я понял, автор рассказывает про направляющую клапана.

Извиняюсь за неграмотное название деталей, я в механике плохо тяну. Да, смысл послания был про манжетное уплотнительное кольцо на трубках в которых штанги ходят. Вышел из положения по предыдущему совету: открутил цилиндр и отодвинул его сантима на два, вытащил старые, все протер, купил новые скоро буду ставить.Еще вопрос: я так и не понял, прокладку между цилиндром и картером обязательно ли менять (отодвинул вроде аккуратно).

На Урале на флянце левого котла идет масляная линия смазки котла поэтому левую прокладку обновить обязательно. Для обоих прокладок герметики применять нежелательно потому как забьется дренаж головы ну и по левой понятно. А в чем проблема прокладку вырезать свежую?

Источник

Инструкция по замене сальников на мотоцикле Урал

Чтобы мотоцикл работал нормально, ему требуется постоянный уход и своевременная замена изношенных запчастей и расходных материалов, таких как сальники. Для этого не обязательно обращаться в автосервис. Самостоятельно заменить сальники на мотоцикле Урал вам поможет простая пошаговая инструкция. Стоит отметить, что данная схема замены сальника также подходит для мотоциклов Днепр.

Признаки износа сальников

Если в стареньком Урале появилась течь масла, то чаще всего в этом виноват сальник, в котором со временем износилась рабочая кромка или резина потеряла эластичность. Но кроме протечки масла о проблемах свидетельствуют и другие признаки:

• Мотоцикл дает нормальный старт, но позже наблюдается потеря оборотов и невозможность набрать скорость.

• Когда после непродолжительной остановки двигателя невозможно завести мотоцикл с первого раза, а после запуска он плохо выходит на нормальную скорость.

• Мотор глохнет вовремя работы.

• На свече видны хорошо видимые следы гари.

• Значительный перерасход бензина, и смена топлива на лучшее не помогает устранить проблему.

И, конечно, изношенность сальников можно увидеть при профилактическом осмотре, даже если не наблюдаются все вышеперечисленные признаки. Если во время осмотра вы видите, что на внешней стороне сальники влажные, это свидетельствует о протечке масла и, следовательно, необходимости сальники заменить.

Пошаговое описание замены сальников

Для начала необходимо поставить мотоцикл на ровную поверхность, немного приподнять его вверх и зафиксировать, что позволит вращать колесо и разобрать вилки.

Дальнейшие действия очень просты:

1. Ослабить болты на передней оси амортизатора, снять крыло и переднее колесо.

2. Открутить гайки крепления перьев вилки, снять с нее пружины.

3. Отвернуть гайки крепежа нижнего моста.

4. С помощью шлицевой отвертки или специального съемника снять верхний пыльник.

5. С помощью плоскогубцев аккуратно вынуть стопорное кольцо, чтобы не повредить его.

6. Чтобы конструкцию можно было достать вручную, ослабьте болт, удерживающий вилку в траверсе.

7. Несколько ослабить болт, закрепляющий шток амортизатора.

8. Вынуть пыльник и стопорное кольцо пера вилки снизу.

9. Для извлечения остальных элементов необходимо отключить фару.

10. Накидным ключом открутить гайки и снять изношенные сальники.

11. Направить трубы вилки в заранее подготовленные емкости для слива масла. Чтобы оно начало вытекать, необходимо отвернуть оси штока.

12. Извлечь несущую и скользящую трубу.

13. Если перья не хотят выниматься из мест, нужно отвернуть гайку и слегка постучать ручкой молотка или другим деревянным предметом.

14. Поставить новые сальники и пыльники (также можно заменить другие запчасти, если вы видите, что они износились). Сборка мотоцикла проводится в обратном разборке порядке.

Источник

Замена сальников на Урале — пошаговая инструкция

Нормальная работа мотора и комфортное перемещение на мотоциклах «Урал» требует постоянного ухода за транспортным средством. Время от времени и в зависимости от условий поездок изнашиваются отдельные запчасти и расходные материалы. Сальники относятся ко вторым. Если на данный момент есть потребность в починке мотоцикла и способность самостоятельно это осуществить, не прибегая к помощи автосервисов, стоит воспользоваться простой инструкцией, которая включает в себя не только перечень действий, но и подробное описание причин, по которым можно сразу же определить потребность в исправлении дефекта.

Признаки износа сальников

Среди основных признаков того, что необходима смена сальников на мотоцикле «Урал», стоит выделить несколько пунктов:

• нормальный старт мотора после долгого простоя (несколько часов или дней), но уже примерно через пять минут транспортное средство начинает терять обороты, а максимальную скорость набрать невозможно вообще;
• после остановки двигателя и повторного запуска где-то через десять минут почти никакой реакции на кикстарт. Заводится далеко не с первого раза, а потом с усилиями выходит на адекватную скорость;
• двигатель глохнет посреди работы (это запросто случается и в пути – достаточно одной минуты);
• протекания масла на пол/асфальт. Нужно смотреть и искать характерные следы под мотоциклом. Если они есть и более того – видно, откуда вытекает жидкость, обязательна смена расходных материалов;
• заметные следы гари на свече;
• перерасход бензина. Смена марки на более качественную не помогает.

Также стоит обратить внимание на сами сальники при профилактическом осмотре, когда ещё нет указанных выше признаков неисправностей. Если сальники стали влажными с внешней стороны (прилипшая пыль и песок могут прямо указывать на это), то это и есть сигнал о необходимости в замене – протекание масла может быть опасным не только его излишним расходом, но и попаданием под колёса, а также на тормозные колодки.

Инструменты для замены сальников

В каждом гараже/мастерской должны быть такие предметы, позволяющие получить доступ к сальникам и сменить их:

• набор насадок трещетки и рожковых ключей;
• комплект шестигранников;
• тряпки для очистки пола от потекшего старого масла;
• труба из пластика;
• свежее масло для замены;
• ёмкость для сливаемого масла;
• новые сальники и пыльники. Они должны совпадать по ширине, диаметру и высоте для плотной и надёжной установки.

Стоит учитывать, что при заливке нового масла понадобится изучить технический паспорт мотоцикла с указанием требуемого количества расходного материала. При наличии помощника, который будет поддерживать транспортное средство мастер гораздо быстрее и проще сможет разобрать определённый узел мотоцикла.

Некоторые владельцы мотоциклов рекомендуют монтаж автомобильных сальников и пыльников, переработанных с соответствием по размерам расходным материалам для мотоцикла, но данную операцию все-таки не стоит проводить при отсутствии сноровки и подготовки.

Подготовка к замене сальников

Мотоцикл потребуется поставить на ровную поверхность (асфальт/бетон), чтобы можно было его приподнять на несколько сантиметров вверх – это понадобится для вращения колеса и разборки вилки. Для крепежа потребуется отдельная коробка с ячейками, куда всё будет собираться. Так не получится перепутать крепёжные элементы на мотоцикле «Урал». В этой ситуации полезно иметь ящик для инструментов, где есть подобная коробка.

Помощник посодействует при извлечении отдельных мелких элементов и проследит, чтобы ничего не было перепутано при сборке.

Замена сальника на Урале

Вся работа начинается с ослабления болтов передней оси, расположенных там, где амортизатор. Далее потребуется вывесить транспортное средство, а потом следовать таким шагам:

1. с вилки убирается крыло и переднее колесо;
2. гайки крепления перьев отворачиваются, а потом снимаются пружины с вилки. Надо следить за тем, чтобы места монтажа не были повреждены во время процедуры;
3. требуется открутить гайки крепления нижнего мостика;
4. удаление перьев – снимается верхний пыльник пера при помощи шлицевой отвёртки или специального съёмника (гораздо быстрее и надёжнее – ничего лишнего не будет задето);
5. надо с плоскогубцами убрать стопорное кольцо (внимание – этот элемент нельзя повреждать, поэтому требуется быть осторожным, чтобы не приостанавливать процесс из-за поиска замены кольца);
6. ослабление болта, который держит вилку в траверсе – благодаря этому конструкция может быть извлечена вручную;
7. далее потребуется ослабить болт крепления штока амортизатора;
8. снимается пыльник и стопорное кольцо пера снизу;
9. надо отключить фару, которая мешает извлечь остальные элементы;
10. возле мотоцикла ставится две ёмкости около 0,5-1 литра (с достаточным диаметром, чтобы ничего не падало на пол);
11. гайки откручиваются при помощи накидного ключа;
12. сальники убираются в сторону;
13. трубы вилки надо направить в посудины для слива масла – чтобы оно потекло, нужно отвернуть оси штока;
14. демонтаж несущей и скользящей трубы.

Основная сложность процедуры состоит в том, что перья могут не вытаскиваться из мест, где они закреплены. Это решается отворотом гайки в обратном направлении, а также лёгким ударом деревянным предметом. Если с первого раза не помогло, стоит сделать это ещё раз – процедура разборки будет значительно проще. После замены сальника, пыльника и других элементов, которые пришли в негодность, можно собирать мотоцикл – все операции проводятся в обратном порядке.

Стоит учитывать, что при замене сальников/пыльников нельзя использовать абразивные инструменты для чистки соседствующих элементов, иначе придётся менять не только сальники в обозримом будущем – детали обработаны специальным покрытием, защищающем от преждевременного износа. Перед установкой сальника на его место потребуется обработать данный элемент внутри и снаружи, исключая преждевременное устаревание.

Полезные видео по теме:

Преимущества самостоятельной замены сальников

Плюсами личной смены сальников и пыльников на мотоцикле «Урал» являются:

• мастер/владелец точно знает, что запчасти и расходные материалы полностью новые (при необходимости замены отдельных узлов), что исключает подмену запчастей в хорошем состоянии на те, что были «восстановлены» или просто использованные без каких-либо исправлений;
• возможность модифицировать самостоятельно и подстраивать все параметры с учётом собственных предпочтений;
• получение опыта ремонта мотоцикла, который позволит лично делать всю операцию гораздо быстрее, чем это могут предложить на СТО. Аналогично экономятся и средства на всю работу.

Схема работы над мотоциклом «Урал» в плане замены сальников схожа с другими марками, особенно с некоторыми моделями «Днепр», поэтому инструкция подойдёт и для них. После замены сальника обеспечен стабильный ход мотоцикла без непредвиденных снижений скорости и других подобных проблем, связанных с торможением. Полностью исключается протекание масла, скрежет и нестабильное управление транспортным средством. Вне зависимости от скорости поездка будет удобной и безопасной.

Источник

Слабый мотор

При сборке двигателя в ходе капитального ремонта у многих людей выполняющих данные работы, особенно у новичков, могут возникать определенные трудности по причине отсутствия необходимых знаний и практического опыта выполнения ремонтных работ. Любое несоблюдение исполнителем технологии при проведении сборки мотора может повлечь за собой кучу новых неисправностей и больших финансовых затрат необходимых для их устранении. В этой статье речь пойдет про нюансы и особенности при установке коленвала мотоцикла «Урал».

Особенности при установке коленвала в картер двигателя мотоцикла Урал

Плотная посадка цапфы коленчатого вала (далее, — КВ) двигателя мотоцикла «Урал» в конус маховика залог хорошей и долговечной работы подшипников. Для того, чтобы сделать притирку конуса к маховику необходимо снять шпонку, нанести притирочную пасту для притирки клапанов на цапфу КВ, перед чем посадочное отверстие в маховике необходимо очистить и вытереть насухо. Маховик следует положить полостью дисков сцепления вниз, КВ конусом вставляется в маховик и начинаем вращать в обе стороны.

Для контроля вытаскиваем КВ, вытираем пасту ветошью и смотрим на след, который оставил абразив на конусе. Процесс продолжают пока пятно касания не станет полным по всему конусу, то же самое проделывается с маховиком. Также, чтобы проверить качество притирки данных деталей, коленвал без шпонки опускают под своим весом в маховик и за КВ поднимают вверх, маховик должен подняться вместе с валом.

Еще один момент, который очень часто волнует владельцев мотоциклов «Урал», при установке маховика на КВ возникает вопрос на сколько должен выпирать маховик от конуса КВ, вплотную ли он должен садиться или нет.

Обращаю ваше внимание на то, что на фото конус КВ немного не доходит до края поверхности маховика и это абсолютно нормально. Помните, до 90-х годов выпуска на подшипники КВ устанавливалась маслоотражательная шайба вместе с пружиной, именно вот это расстояние на которое не доходит до поверхности маховика служит для того, чтобы к маховику прижималась данная шайба вместе с пружиной.

Нюансы установки подшипников коленвала в картер двигателя Урала

Если же здесь будет все вплотную, то эту шайбу просто раздавит и естественно полетит подшипник. После 90-х годов эту шайбу ставить перестали, но КВ все равно продолжали изготавливать по той же конструкции и технологическому процессу, именно из-за этого цапфа КВ недостает до поверхности маховика примерно на 2 мм. Также, требуется произвести притирку маховика к цапфе.

Установка переднего (нового) подшипника в переднюю опору КВ производится после прогрева передней опоры газовой горелкой. Производится замена втулки распределительного вала (далее, — РВ).

Установка КВ осуществляется со вставки его в первую очередь во внутреннюю обойму подшипника передней опоры, для чего внутреннюю обойму необходимо немного подогреть газовой горелкой, затем, необходимо положить картер на переднюю сторону и резко воткнуть КВ на свое место в подшипник.

Подшипник (новый) задней опоры КВ вставляется в заднюю опору нажатием рук или при помощи алюминиевой выколотки и молотка.

Перед установкой корпуса заднего подшипника в картер (лучший вариант — вместо прокладки) наносится герметик на предварительно обезжиренные посадочные плоскости картера и корпуса заднего подшипника и равномерно размазывается, после этого надо дать герметику подсохнуть, чтобы он стал почти резиновым, но оставался липким.

Установку корпуса заднего подшипника (крышки) в картер производят с центровкой резьбовых отверстий крепления корпуса на маховике по ввернутыми болтами большей длины. Перед непосредственным насаживанием на КВ внутреннюю обойму заднего подшипника необходимо быстро подогреть газовой горелкой и не дожидаясь отдачи тепла корпусу сразу же осадить на место рукой.

При необходимости можно воспользоваться алюминиевой выколоткой и молотком при помощи которых равномерно осаживаем подшипник легкими постукиваниями по кругу в центральной части корпуса. После посадки корпуса производится ее подтяжка в 2-3 местах, чтобы герметик хорошо схватился. Далее, вкручиваем все болты с нанесенным на них фиксатором резьбы и затягиваем.

Корпус заднего подшипника установлен, теперь необходимо установить новый сальник в заднюю опору КВ. Сначала на сальник равномерно наносится тонкий слой герметика, уже за тем садить его на место.

Установить на болты крышку передней опоры КВ и обвязать болты шплинтовой проволокой. На этом установка коленвала завершена.

Как устанавливается маховик двигателя мотоцикла Урал

Фиксируем маховик ключом 19X22 положив его в распор между маховиком и картером. Ставим маховик на КВ (при установленной шпонке). На болт маховика наносим фиксатор резьбы. Устанавливаем болт с шайбой в резьбовое отверстие КВ, фиксируем картер и маховик и при помощи динамометрического ключа затягиваем моментом 22-25 кг∗с/м болт три раза, с паузой 10-15 минут и постукиваниями по головке болта. Загибаем кромку замочной шайбы на грань болта.

Источник