Установка подвесного подшипника маз

МАЗ-500: Установка подвесного подшипника на карданный вал

Вид сверху на крепление подвесного подшипника

Проездив 9 лет на МАЗ-500, отметил для себя, что в машине присутствует конструктивный недостаток или прямо с завода, плохо балансируются карданные передачи. Также обращало на себя внимание то, что на МАЗ-54329 стоит подвесной подшипник, а на пятисотом его нет.

Так, пришел к решению, установить подвесной подшипник самостоятельно. Благо, старый карданный вал был и можно было неспеша начать переделку.

  1. МАЗовский подвесной подшипник;
  2. Кардан, соединяющий КПП со средним мостом от КамАЗ-5410;
  3. Два МАЗовских фланца от кардана МАЗ-500.

Положив все это в машину, поехал к токарю. Токаря попросил выточить втулки на вторичный вал КПП с тем расчетом, чтобы на нем закрепить внутреннюю часть подвесного подшипника. На счет длины переднего кардана сказал, что сейчас съезжу и замеряю длину.

Приехав в гараж, я снял карданный вал и на его место закрепил КамАЗовский кардан. Выдвинул кардан на рабочую длину, а затем рулеткой замерил расстояние от фланца карданного вала до фланца КПП. Записав результат, опять поехал к токарю.

Токарь довольно быстро справился с задачей и подогнал посредством втулок подвесной подшипник к валу. После этого, вымерили длину первого кардана, а затем очертили положение вала относительно уже обрезанного кардана для того, чтобы фланцы были взаимно соосны отверстий.

Для того, чтобы сварить кардан в центрах токарного станка, пришлось опять снять подвесной подшипник с вала, а крестовину с кардана передней части. Вставив вал в патрон токарного станка, совместили по меткам трубу кардана и прижали его задней бабкой. Благо, в задней части кардана есть центрирующая засверловка.

После этого, сварщик прихватил кардан в трех местах. Далее, кардан был снят и проварен вкруговую. Вся эта работа по изготовлению карданного вала заняла часа три.

Вернувшись к машине, также сделал усиление ленты резинки. Для этого, собрал ленту на болты с пластиной и на край ленты с двух внутренних сторон приварил прихватками проволоку шестерку. Затем, собрал передний кардан и начал установку его на место.

Сначала, прикрутил кардан к КПП, а затем, совместив правильно первый и второй кардан, собрал карданную передачу воедино. После этого, взял швеллер по длине равный внутренней ширине рамы и вставил его полкой вниз внутрь рамы. Примерил подвесной подшипник и отметил места его крепления.

Следующим шагом, просверлил отверстия и закрепил подвесной подшипник на швеллере. Осталось только вложить 6 мм пластины внутрь рамы и прикрутить их болтами к вертикальной полке рамы, а затем уже на месте приварить по месту пластины к швеллеру и раскосынить их.

Вот так, удалось с использованием КамАЗовского кардана и самостоятельно изготовленного переднего кардана, сделать работоспособную карданную передачу.

Крепление подвесного, сделано наподобие МАЗ-54329 и подрезанный карданный вал также использован от него.

Вид на карданный вал и подвесной подшипник снизу

Поездив некоторое время, выявил плюсы такой переделки. Во-первых, полностью пропала какая либо вибрация. Во-вторых, в кабине уменьшился уровень шума и даже звук стал иной при движении.

Возникло ощущение чужой машины, когда все работает нормально, но не так как было. Из минусов, нахожу только то, что на одну крестовину в конструкции стало больше.

Источник



Как поменять подвесной подшипник кардана

Конструкция подвесного подшипника кардана представляет собой механизм, который позволяет вращать и перемещать детали в пространстве. Устройство подшипника закрепляет ось, поддерживая вал и воспринимая радиальное нагрузочное воздействие. Но, как и прочие комплектующие, рано или поздно на всяком автомобиле необходима смена подвесного подшипника кардана.

Как установить неисправное состояние подвесного подшипника кардана собственного автомобиля?

podkardan1

Представленный подшипник служит в качестве дополнительной опоры и гасит вероятные вибрации во время вращательных движений вала кардана. Если систематически не смазывать подшипник, то уже спустя двадцать-тридцать тысяч километров пробега может понадобиться поменять его на новый.

Иногда во время поездки накатом возникает странный звук, напоминающий гул, исходящий неясно откуда. Такой шум может быть знаком того, что подшипник находится в неисправном состоянии.

Важно различать стук крестовины с подшипниковым гулом. Обычно, стук возникает, если трогать конструкцию – резковатый глухой стальной звук. А гудение, которое напоминает скрежет колес по снежной поверхности, сопровождается дрожанием, ощущается лишь на скорости.

После загона автомобиля на устройство-подъемник, понадобится убедиться в том, что посторонний шум идет непосредственно из зоны подшипника подвесного кардана. Шум может сопровождать дрожание.

Когда автовладелец удостовериться, что биение, дрожание и разного рода подергивания исходят из этой зоны, то необходимо открутить закрепляющие болтики и вал кардана опустить на земляную поверхность. Но нужно проявлять осторожность – шрус вала кардана должен появиться из раздатки и оттуда начнет стекать масляная жидкость. После этого нужно проверить подшипник на присутствие люфта. Если механизм находится в исправном состоянии, то люфта не должно быть.

Подготовка инструментов

podkardan3

Замена автомобильного подшипника подвесного кардана вполне реальна и без содействия сотрудников автосервиса. Главное внимательным образом просмотреть книжку, где описано, как ремонтировать и эксплуатировать конкретное транспортное средство. Также нужно владеть нужным инструментом и чтобы в распоряжении был подъемник или эстакада. Может потребоваться уксусный раствор или особая жидкость для раскоксования закрепляющих болтиков, если они стали ржавыми.

В принципе смена подвесного подшипника кардана ВАЗ-2107 или ВАЗ-2106 мало чем будет различаться от замены такого же компонента на «Форде» или «Тойоте». Схема всюду схожая, с некоторыми различиями, но не кардинальными.

Для замены подшипника понадобятся два ключа рожкового вида на 12-ть и 13-ть мм, молоток, металлическая наставка, а заодно пассатижи, благодаря которым можно будет убирать стопорные колечки. Не нужно забывать и про особый подшипниковый съемник, без которого такой процесс попросту не осуществим.

У автовладельцев может возникнуть вопрос: можно отремонтировать подвесной подшипник? Да, это возможно. Но здесь есть 2 варианта – или разбирается корпусная основа подшипника для смазки, или заменяется непосредственно подшипник. Во втором случае это является более целесообразным, но только если для автовладельца это не сложно. В частности, для «Тойоты» возможен следующий расклад – цена новой запчасти обходится в 1500-6000 руб., а простой подшипник такой же величины – 100 – 300 руб. Здесь можно сэкономить.

Тот, кто разбирает конструкцию в первый раз, может последовать следующей рекомендации: важно запоминать, что откуда отвинчивается, что откуда снимается, болтики и гайки следует складывать в банку или коробку. Если они не отвинчиваются, то необходимо их размочить их особенной жидкостью, в противном случае можно или сорвать резьбу, или совсем обломить болтики.

Как выполняется замена подшипника?

Помимо прочтения статьи, рекомендуем к просмотру видео:

ВАЗ «5-ка», «6-ка» и «7-ка» обладают схожим устройством шасси, потому правила по монтажу и смене подшипника подходят ко всем перечисленным моделям.

Вначале необходимо поставить транспортное средство на смотровую яму и снять вал кардана, а заодно демонтировать крестовину (благодаря ключу на 27 откручивается болтик). Не нужно забывать о том, что гайку не нужно целиком снимать – необходимо оставить немного места непосредственно на резьбе, чтобы в последующем выпрессовать вилку.

Читайте также:  Уникальная установка класса мегасайенс

После этого потребуется съемник. Он может быть различного устройства – во время подбора этой детали нужно обязательно узнать у торговца о том, для какой именно модели транспортного средства к он предназначается. Благодаря съемнику впрессовывается вилка вала кардана. Вполне возможно, что такая деталь может заклиниться и не высунуться. Для этого используется молоток. Слишком сильно стучать нет необходимости, в противном случае неисправными станут и вилка, и съемник. После этого выпрессовке подвергается необходимая деталь, происходит снятие пластинки опоры.

podkardan2

Далее спрессовывается непосредственно подшипник с вала. Чтобы это выполнить, нужно найти два уголка (50 x 50) и с их помощью одновременно с опорой на кардан, сделать выпрессовку запасной части, которая изношена. В случае, если это необходимо, можно взять стальную наставку и через нее легко бить молотком. Все, подшипник снят.

После извлечения подшипника подвесного кардана, нужно достать стопорное колечко и шайбы грязеотражания. Теперь можно начинать устанавливать новую запасную часть, предназначенную для замены.

Установка выполняется схожим образом. Но здесь нужно учитывать одну особенность – для качественной замены необходимо произвести смазку новенькой детали. Иначе появится посторонний звук после замены подвесного подшипника кардан. Обычно, изготовители заблаговременно смазывают деталь, но этого не вполне достаточно, чтобы не появлялся звук после смены подвесного подшипника кардана. Для обеспечения автомобилю хорошего вращательного движения карданного вала, необходимо аккуратным образом поддеть подшипниковую крышечку (стенку), используя шило и сделать ее обработку. После этого новая деталь готова к монтажу. Если подмечено, что эта запасная часть прокручивается с зацепами, то необходима ее замена на другую, так как деталь или бракована, или подделана.

Следуя этим инструкциям, автовладелец легко может поменять поизносившуюся запасную часть на новую, гарантировав собственному автомобилю продолжительную и бесперебойную работу.

Источник

Статьи

По причине большой длины карданного вала, а часто и просто для увеличения надежности фиксации и работы в конструкцию передачи добавляют дополнительный элемент. Это промежуточная опора, или как часто ее называют подвесной подшипник карданного вала – особый конструктивный блок «кронштейн-хомут-подшипник», надетый на трубу и закрепленный на раме.

Характерные слабости

Задача данного элемента – удержание кардана в определенном пространственном положении, но с возможностью беспрепятственно вращаться вокруг оси. Чтобы внешняя обойма не болталась в хомуте, ее необходимо плотно зафиксировать, но это будет означать постоянную передачу физическо-механических воздействий, как от кузова, так и обратно. Поэтому, в данном месте ставиться (вклеивается) кольцо из специальной резины, если судить технически – виброизоляционная подушка.

Именно отслаивание этой «прокладки» от стакана или скобы, либо ее разрушение, является самой частой проблемой опоры, начинаются удары, вибрации и прочие неприятности, которые при игнорировании приведут к более серьезным проблемам, вплоть до капитальной поломки.

На втором месте по частоте прочно расположилась такая проблема, как утечка смазки. Произойти она может при повреждениях крышек (уплотнителей), а также при трещинах корпуса. Иногда вызвать потери (протечки) может неправильный выбор смазывающей жидкости или «сезонные радости» — при сильных морозах упругие уплотнители «дубеют», а смазка, наоборот, начинает густеть. С приходом же весны подвесной автоматически начинает «сопливить», так что периодически посматривайте на корпус – нет ли там потеков.

подвесной карданного вала

Для многих авто схема построена таким образом, что имеется близкое расположение системы вывода отработанных газов и трансмиссии. Такое соседство приводит к тому, что смазка начинает «подсыхать» — уменьшается в объеме и происходит изменение ее характеристик. Обратная сторона этой медали чрезмерное расширение при нагреве и выдавливание уплотнителей.

Из-за недостаточности смазки, а также просто, из-за старения, составляющие тоже могут выйти из строя. Отремонтировать подвесной не получится – можно «полечить» промопору (если проблема не слишком запущена), но его, как и виброизолятор, можно лишь поменять.

Наиболее характерный признак неисправности, это глухой гул при езде. Но здесь следует отметить одно очень важное обстоятельство – примерно с той же громкостью и в похожей тональности «поет» вышедший из строя редуктор ведущего моста. Не редкость, когда эти два «солиста» исполняют свои арии в унисон, так что внимательно проводите осмотр и определяйте неисправный узел, чтобы не выполнять лишнюю работу. Помимо названного нюанса признаками могут послужить:

— стук во время переключения скоростей, иногда он может быть такой силы, что его ощущаешь через водительское сидение;

— вибрация кардана, тоже, кстати, способная вызвать ощущение, что вы в вибромассажном кресле.

— наличие люфта колец априори не предусмотрено, поэтому если он есть, то пора заняться ремонтом.

А как уже было сказано, ремонтные работы в данной ситуации предусматривают лишь один вариант развития событий – выброс старого и покупку нового. Поэтому, переходим к правилам поиска.

Как покупать

Соответствие стандартам никто пока не отменял, поэтому лучше всего найти оригинальный подвесной, даже если для этого придется потратить больше времени и денег. Но если так уж случилось, что нужно срочно ремонтировать, а оригинальных запчастей нет в наличии, то хотя бы обратите внимание на рекомендации изготовителя, как правило, они указывают подходящие аналоги. Теперь к самой проверке:

• Никаких сколов, глубоких царапин, пятен быть не должно. Как не может быть следов грубой механической обработки

• Проверьте, насколько легко проворачиваются кольца относительно друг друга. Задержки на отдельных участках свидетельствуют о плохой обработке внутренних поверхностей и (или) шариков

• Обязательно убедитесь в отсутствие люфта. Этим бывает, грешат российские и китайские производители, и рассчитывать на долгие годы эксплуатации здесь явно не приходится

• Подбирая аналоги, не гонитесь за чересчур заманчивыми ценниками. Они могут свидетельствовать о низком качестве и непонятном происхождении. Всегда требуйте от продавца официальные сертификаты

• Не все фирмы-изготовители закладывают смазку при изготовлении. Если наткнулись на такой, то посмотрите, есть ли инструкция по ее закладыванию – при отсутствие таковой стоит подумать о выборе другого варианта, возможно, вам просто попался брак

Напоследок еще один совет по теме – подумайте несколько раз, прежде, чем брать ПП на авторазборках и вообще б/у. У них есть расчетный ресурс службы, и не факт, что у того, который вам предлагают, он уже не закончился. А его визуально хорошее состояние может оказаться недоразумением, которое разрешиться буквально на первой тысяче пробега (и не в вашу пользу). Плюс, на бэушных изделиях могут отсутствовать логотипы и артикулы, то есть, вы не только не будете уверены в производителе, но и в техническом соответствии товара, а внешняя одинаковость не гарантирует одинаковой прочности.

Замена

Сразу стоит отметить, что подвесной подшипник карданного вала некоторые производители делают несъемным в принципе. И если у вас именно такая конструкция и с ней начались проблемы, требующие замены, то вас ожидает «весьма радостное» событие – покупка кардана с подшипником в сборе. Можно, конечно, попытаться сбить его или срезать болгаркой, но скорее все, это приведет к повреждениям или деформации трубы. У разборного варианта все проще…

Читайте также:  Установка алмазного бурения dongcheng z1z ff02 250

Для проведения замены чаще всего приходится снимать кардан вместе с опорой – подшипник посажен достаточно плотно, и сдернуть его на весу не всегда получается. Сам процесс замены вроде бы и не сложен – «снял-поставил», но при выпрессовке старайтесь не повредить трубу, а при установке нового элемента не используйте для прямого контакта стальные инструменты. И не забудьте, что установка должна проводиться точно на предусмотренное место.

При достаточно «почтенном возрасте подопытного» возможны такие «приятные» моменты, как закоксовывание креплений, так что запаситесь спецжидкостью (на крайний случай найдите уксус – он тоже неплохо разъедает ржавчину). Кстати, при общих стандартных принципах некоторые различия в трансмиссиях разных автомобилей даже одной марки все равно присутствуют. Поэтому найдите инструкцию по эксплуатации и обслуживанию именно своей модели. Можно также «пробежаться» по интернет-форумах, там практически всегда можно найти описания процессов (в том числе и неудачные).

Купить нужную опору комплектом или подшипник отдельно вы можете у нас в ООО «Лидер». Также у нас найдутся другие элементы передачи – крестовина, фланец-вилка и вилка скользящая, труба карданного вала и кардан в сборе. Качество товаров гарантируется, цены умеренные. При оптовых заказах стоимость пересматривается индивидуально. Доступен самовывоз с нашего московского склада, если нет желания или возможности ехать самому, перешлем покупку транспортной компанией (по России).

Устройство подвесного подшипника МАЗ

1 5337-2201006-20 Вал карданный
2 5337-2202010 Вал
3 53361-2202090 Хомут
3 53361-2202090 Хомут
4 201540 Болт М12-6gх30
5 250514 Гайка М12-6gх30
6 252137 Шайба 12 ОТ
7 5337-2202087 Кронштейн
7 5337-2202087 Кронштейн
8 5432-2201010-10 Вал карданный
9 250688 Гайка М10х1-5Н6Н
9 250688 Гайка М10х1-5Н6Н
10 252136 Шайба 10 ОТ
10 252136 Шайба 10 ОТ
11 371264 Болт М10х1-6gх40
11 371264 Болт М10х1-6gх40
12 5336-2202084-10 Обойма подшипника
13 200272 Болт М8-6gх65
14 250510 Гайка М8
15 252155 Шайба 8Л
16 5336-2202050 Фланец
17 5337-2202015 Вал
18 374964 Гайка М42х2-5Н6Н
19 258086 Шплинт
20 5336-2202059-10 Сальник
21 264072 Масленка 1.1.Ц6хр.
22 5336-2202081-10 Крышка
23 5336-2202085 Подушка промежуточной опоры карданного вала
24 6.312-А Подшипник
25 250560 Гайка М16-6Н
26 252017 Шайба 16 ОТ
27 5336-2202062-10 Пластина
28 5337-2202088 Кронштейн
29 202123 Болт М16-6gх50

Устройство подвесного подшипника

1 53229-2202015-30 Вал карданный
2 5325-2202100-10 Фланец с пылеотражателем
3 53205-2205026-10 Крестовина карданного вала в сборе
4 53205-2205042 Уплотнение подшипника
5 4325-2202084 Обойма подшипника
6 4325-2202085 Подушка
7 5325-2202090-01 Крышка
7 5325-2202090-01 Крышка
8 53205-2205023-20 Вилка-фланец
9 53205-2205040 Кольцо стопорное
10 53205-2205041 Кольцо стопорное
11 53205-2205044 Кольцо стопорное
12 53205-2205045 Кольцо стопорное
13 53205-2205046 Кольцо стопорное
14 53205-2205049 Кольцо стопорное
15 864006 Масленка 1.3.Ц6хр.ГОСТ 19853-74
16 4612134565 Подшипник 311А шариковый радиальный однорядный
17 864341 Пробка КГ 1/8"
18 1/60446/21 Болт М8-6gх70
19 1/61008/11 Гайка М8х1,25-6Н
20 1/05166/77 Шайба 8 пружинная
21 870510 Гайка специальная М39х2-6Н
22 14.1701243 Пружина тарельчатая НД 70х40х4х1,5 ГОСТ 3057-90
23 864176 Манжета 70х92 в сборе
24 864180 Манжета с пружиной в сборе
25 45104955000300 Подшипник 804707 А1С10 роликовый иго льчатый с одним наружным кольцом

Источник

Установка подвесного подшипника маз

Конструктивно карданные передачи всех модификаций автомобилей выполнены по единой схеме и отличаются только количеством карданных валов и их длиной

Небольшие базы автомобилей МАЗ-5335 и их модификаций позволили осуществить однокарданную схему. Ниже приведены основные данные карданных передач.

Основные данные

Длина карданных валов (расстояние между фланцами крепления шарниров) автомобилей, мм:

— МАЗ-5335, МАЗ516Б — 1868

— МАЗ-504В, МАЗ5429, МАЗ-5430, МАЗ-5549 — 1320

Размеры труб карданных валов, мм:

— наружный диаметр — 89±0,32

— толщина стенок – 3,5±0,16

— диаметр шеек крестовин, мм – 33,65-0,015

— Тип игольчатого подшипника крестовины карданного вала ГПЗ-804707К3С10

Карданная передача МАЗ

У автомобилей МАЗ-5335 МАЗ-516Б карданные валы длиннее чем у других модификаций. Карданные соединения всех карданных передач автомобилей МАЗ полностью унифицированы.

У автомобилей МАЗ-64227 карданная передача состоит из двух карданных валов: привода к среднему и заднему мостам. У МАЗ-54322 один карданный вал к заднему мосту.

Обслуживание карданной передачи заключается в выполнении смазочных работ, а также проверке состояния крепления фланцев карданного вала и крышек игольчатых подшипников.

Возможные неисправности карданной передачи и способы их устранения операциями технического обслуживания и ремонта приведены в таблице.

Смазку карданной передачи производят в строгом соответствии с периодичностью выполнения смазочных операций и применяемой смазки для подшипников, крестовин, шлицевого соединения.

Проверка крепления фланцев карданного вала производится на автомобиле при расторможенном стояночном тормозе.

Рычаг переключения коробки передач устанавливают в нейтральное положение. Автомобиль должен быть заторможен упорами, подложенными под колеса.

Если при покачивании фланцев-вилок карданной передачи будет обнаружено ослабление крепления фланцев вторичного вала коробки передач или ведущей шестерни редуктора заднего моста, необходимо отсоединить соответствующий конец карданного вала, расшплинтовать гайку крепления фланца, а затем подтянуть ее до отказа и зашплинтовать.

Все болты крепления фланцев карданного вала должны быть также тщательно затянуты моментом 44— 56 Нм (4,4—5,6 кгс.м).

При отсутствии динамометрического ключа затягивать их нужно до отказа. Замена болтов крепления фланцев, установленных при заводской сборке, термически не обработанными болтами не допускается.

Зазоры между крестовиной 10 и игольчатыми подшипниками 13 (см. рис. 1) устраняют подтяжкой болтов, крепящих подшипники.

Номинальный и ремонтные размеры опорной поверхности

под шестерню полуоси

у чашки коробки дифференциала (таблица 1)

Расстояние от осей отверстий

под шипы крестовины

до опорной поверхности

под шестерню полуоси, мм

Неисправности возникшие во время эксплуатации и метод устранения

Повышенный шум, отчетливо слышен при движении накатом

Отсутствие смазки в шлицевом соединении — Смажьте шлицевое соединение

Ослабление затяжки болтов крепления вилки с фланцем — Затяните болты

Износ деталей шлицевого соединения — Замените карданный вал

Износ подшипника промежуточной опоры — Замените подшипник

Вибрация карданной передачи

Погнутость или скручивание трубы карданного вала — Замените карданный вал

Неправильное соединение скользящей вилки с шлицевым концом вала — Установите шлицевой конец вала в скользящую вилку, совместив стрелки

Повышенный износ деталей шарнира — Замените крестовину

Отрыв балансировочных пластин — Замените вал или отбалансируйте

При разборке карданного вала со скользящей вилкой (см. рис. 1) выполняют следующее:

— отгибают усики стопорной пластины с граней болтов, вывертывают болты и снимают с торцов щек вилок стопорные пластины, крышки 14 подшипников;

— вынимают игольчатые подшипники 13 из отверстий фланца-вилки 1 и скользящей вилки 7. Для выпрессовки подшипников из фланца-вилки и из вилки необходимо использовать специальное приспособление.

Читайте также:  Установка защитной решетки радиатора лада гранта

Пользоваться молотком нельзя, так как это приводит к нарушению соосности отверстий под подшипники в вилках шарнира.

При выпрессовки подшипников на опорную призму (рис. 2) устанавливают вилку 7 карданного вала и выпрессовывают подшипники из фланца-вилки (см. рис. 2, а), затем спрессовывают торцевые сальники и снимают фланец-вилку 4 и после этого шипы крестовины 6 устанавливают в специальные лунки опорной призмы и выпрессовывают подшипники из вилки 7карданного вала (см. рис. 2, б);

— снимают с шипов крестовины 10 (см. рис. 1) фланец-вилку 1 и из отверстий скользящей вилки удаляют крестовину 10 вывертывают из крестовины 10 масленку 9.

Выпрессовка подшипников из фланца-вилки (а) и из вилки вала (б):

В такой же последовательности разбирают карданный вал со стороны соединения со скользящей вилкой.

Последующую разборку производят в следующем порядке:

— вывертывают масленку 8 из скользящей вилки 7;

— отвертывают обойму 6 сальника и снимают скользящую вилку 7 со шлицевого конца карданного вала;

— вынимают из обоймы 6 сальника уплотнительное кольцо 4 сальника и снимают обойму 6 со шлицевого конца вала.

Ремонту в карданной передаче подлежат фланец-вилка, скользящая вилка и крестовина карданного вала.

Фланец-вилка карданного вала изготовлена из стали 40 и термически обработана до твердости НВ 229—269.

Основными дефектами, при наличии которых фланец-вилка подлежит восстановлению, являются: износ отверстий под подшипники и болты крепления фланца. Фланец-вилку бракуют при расстоянии между щеками менее 134,96 мм или более 135,09 мм.

Ремонтная втулка отверстий вилок кардана под игольчатые подшипники

При износе отверстий под подшипники до диаметра более 50,05 мм их восстанавливают постановкой ремонтных втулок.

Фланец-вилку посадочным буртом 132 мм устанавливают в приспособление, закрепленное на шпинделе токарного станка, закрепляют прижимом и растачивают два отверстия в линию до диаметра 53+0,06 мм.

Затем запрессовывают в расточенные отверстия ремонтные втулки (рис. 3), изготовленные из стали 20, приваривают их к вилке в четырех точках с внутренней стороны электродом УОНИ-13/45 Ø 3 мм.

Затем втулки со стороны внутреннего торца запиливают напильником заподлицо с основной поверхностью детали, растачивают и развертывают отверстия во втулках в линию до Ø 50 +0,027 мм.

Ось поверхностей отверстий под подшипники поверхности должна пересекать ось посадочного бурта с точностью 0,1 мм и несоосность поверхностей отверстий под подшипники допускается не более 0,025 мм.

При износе более 10,5 мм отверстия под болты крепления рассверливают до Ø 12 мм, зенкуют под углом 90° на глубину 8 мм и заваривают электродом УОНИ-13/55 Ø 4 мм.

Затем устанавливают фланец в приспособление на токарном станке, базируясь по отверстиям под подшипники, и протачивают поверхность фланца с обеих сторон от наплывов металла заподлицо с основной поверхностью.

После этого устанавливают фланец в кондуктор, базируясь по поверхности посадочного бурта, сверлят восемь отверстий Ø 10 +0,3 +0,1 мм и зенкуют их с двух сторон (фаска 0,5 х 90°). Отверстия должны быть расположены по окружности равномерно с точностью 0,12 мм.

Скользящая вилка карданного вала изготовлена из стали 40 и термически обработана по твердости НВ 229—269. Вилку восстанавливают при износе отверстий под подшипники, шлицевых канавок по ширине и наружному диаметру и при повреждении резьбы под обойму сальника.

Отверстия под подшипники восстанавливают так же, как в фланце-вилке. Оси поверхностей отверстий под подшипники и шлицевой поверхности должны быть перпендикулярны с точностью 0,1 мм на длине 100 мм и пересекаться с точностью 0,1 мм

Несоосность поверхностей отверстий под подшипники допускается не более 0,025 мм.

При износе по наружному диаметру более 65,05 мм или по ширине до размера более 5,10 мм шлицевые канавки восстанавливают обжатием с одновременной нарезкой резьбы под гайку.

Крестовина карданного вала изготовлена из стали 18ХГТ и цементирована на глубину 1,6—1,9 мм с последующей закалкой до твердости HRC58—64.

Основным дефектом, при котором крестовина подлежит восстановлению, является износ шипов до размера менее 33,62 мм.

При отклонении расстояния между торцам противоположных шипов до размера менее 126,91 мм или более 127,05 мм крестовину бракуют.

Изношенные шипы крестовины восстанавливают до диаметра 36,5 вибродуговой наплавкой проволок ОВС диаметром 1,6 мм с охлаждением, с последующим шлифованием до диаметра 33,65-0,015-0,030 мм и шероховатости 0,63.

Шипы должны лежать в одной плоскости с отклонением не более 0,3 мм.

Сборку карданного вала выполняют в такой последовательности:

— ввертывают в крестовину 10 (рис. 1) предохранительный клапан и угловую масленку 9, наклонная часть которой должна располагаться между шипами крестовины под углом 45± 5° и выступать из крестовины на величину не более 33 мм. размер соответствует расстоянию торца масленки до оси шипов крестовины;

— вставляют подсобранную крестовину 10 шипами в отверстия скользящей вилки 7 и на свободные шипы крестовины устанавливают фланец-вилку 1. При этом крестовину располагают так, чтобы масленка была обращена в сторону скользящей вилки.

— напрессовывают торцевые уплотнения 11 на шины крестовины 10 через отверстия для подшипников в вилках закладывают в полость между рабочими кромками торцевого уплотнения и игольчатого подшипника пластичную смазку № 158 в количестве (10±1) г в каждый подшипник;

— запрессовывают игольчатые подшипники 13 в отверстия вилки 1 и скользящей вилки 7. Сборку шарнира с подшипниками проводят только с применением ручного пресса.

Допускается вывернуть масленку из крестовины для облегчения сборки шарниров при запрессовки подшипников для выхода лишней смазки и следует завернуть масленку после полной сборки шарнира;

— устанавливают на торцы щек вилок опорные и стопорные пластины, закрепляют каждую крышку и пластины болтами, которые должны быть затянуты моментом 14. 17 Нм (1,4—1,7 кгс/м) и законтрены загибанием одного из ушков стопорной пластины к грани головки каждого болта;

— аналогично устанавливают фланец-вилку со второго конца карданного вала 3;

— устанавливают со стороны шлицевого конца обойму 6 сальника 5 скользящей вилки 7, кольцо 4 сальника, уложив его в обойму, и заправляют в обойму уплотнительное резиновое кольцо 4;

— устанавливают на шлицевой конец карданного вала скользящую вилку 7 таким образом, чтобы оси отверстий в скользящей вилке и в вилке на валу 3 находились в одной плоскости, допускается отклонение осей указанных отверстий на угол не более 2°.

При этом стрелки на скользящей вилке и трубе карданного вала должны быть совмещены;

— навертывают обойму 6 сальника на скользящую вилку 7, ввертывают в вилку масленку 8 и через нее смазывают шлицевое соединение смазкой УСсА или Литол-24 до выдавливания ее из отверстия заглушки скользящей вилки;

— кернят обойму 6 сальника скользящей вилки в двух местах, расположенных по окружности;

— проверяют угол качания карданов от средней оси в каждую сторону, который должен быть не менее 24°;

— выполняют динамическую балансировку собранного карданного вала.

— дисбаланс не должен превышать 65 гсм. дисбаланс устраняют приваркой пластин 2, изогнутых по наружному диаметру карданного вала, и поворачивая скользящую вилку на 180°.

Источник

Adblock
detector