Установка дверного блока реферат



Нормативные требования к качеству установки оконных и дверных блоков и контроль их выполнения

Исследование нормативных требований к качеству строительных и монтажных работ. Установка дверных блоков: состав операций и средства контроля. Технология монтажа балконных блоков. Контроль качества подготовки оконных проемов и установки оконных блоков.

Рубрика Строительство и архитектура
Вид реферат
Язык русский
Дата добавления 11.05.2013
Размер файла 1,3 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://allbest.ru/

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Южно-Уральский государственный университет» (национальный исследовательский университет)

Факультет «Экономика и управление»

Кафедра «Экономика, управление и инвестиции»

на тему «Нормативные требования к качеству установки оконных и дверных блоков и контроль их выполнения»

по дисциплине «Управление качеством»

Руководитель, доцент, к.т.н. Ю.А. Маленьких

Автор работы А.В. Трофимычева

  • 1. УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ
    • 1.1 Состав операций и средства контроля
    • 1.2 Технические требования
    • 1.3 Требования к качеству применяемых материалов
    • 1.4 Указания по производству работ
    • 2.1 Технология монтажа оконных блоков

    2.1.1 Подготовка проема

    2.1.2 Монтаж оконного (балконного) блока

    • 2.2 Контроль качества подготовки оконных проемов и установки оконных блоков
    • БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

    1 Установка дверных блоков

    1.1 Состав операций и средства контроля

    Рисунок 1 — Состав операций и методы контроля

    1.2 Технические требования

    Согласно пособию к СНиП «Нормативные требования к качеству строительных и монтажных работ» п.7.3.:

    Допускаемое отклонение от вертикали дверных коробок — 3 мм.

    В пределах одного помещения дверные ручки должны быть установлены на одном уровне.

    Каждый вертикальный брусок коробки крепить не менее чем в двух местах, расстояние между которыми не должно превышать 1 м.

    Зазоры между дверными полотнами и полом должны составлять:

    - у внутренних дверей — 5 мм;

    - у дверей санитарных узлов — 12 мм.

    Приемка дверных блоков вмонтированных в проемы, должна сопровождаться проверкой плотности пригонки полотен дверей между собой и к четвертям коробок, правильности установки и крепления уплотняющих прокладок, установки скобяных изделий, а также оформлением актов освидетельствования скрытых работ по креплению коробок, их теплоизоляции и защитной обработке.

    1.3 Требования к качеству применяемых материалов

    ГОСТ 475-78*. Двери деревянные. Общие технические условия.

    ГОСТ 23747-88. Двери из алюминиевых сплавов. Общие технические условия.

    ГОСТ 23166-99. Окна и балконные двери деревянные. Общие технические условия.

    При приемке дверных блоков необходимо проверять породу и качество древесины, соответствие размеров изделий чертежам или проекту, а также качество обработки и сборки.

    Влажность древесины должна быть:

    - для коробок наружных дверей — 12 ± 3 %;

    - для коробок внутренних дверей и полотен — 9 ± 3 %.

    Блоки должны иметь правильную геометрическую форму. Наличие пороков и дефектов обработки древесины в дверях оценивают визуально.

    Предельные отклонения от номинальных размеров не должны превышать, мм:

    1) внутренних размеров коробок:

    2) — внешних размеров полотен:

    3) — толщин брусков отвязки — ±0,3;

    4) — толщин брусков коробки — ±0,8.

    Зазоры в притворах должны быть 2 мм, отклонения — +2 мм.

    Отклонение от плоскости полотен — не более 2 мм по высоте, ширине и диагонали.

    Дверные блоки должны поставляться собранными, с навеской полотен на петлях, врезкой замков в двери и окраской за один раз (проолифлены). Пласть коробки, примыкающая к стене, должна быть проантисептирована или окрашена.

    Каждая партия блоков должна сопровождаться документом о качестве, в котором указывается:

    - наименование предприятия-изготовителя и адрес;

    - количество изделий, м2 и шт.;

    При приемке блоков на объекте для контрольной проверки отбирают 3 % от партии, но не менее 3 штук.

    1.4 Указания по производству работ

    строительный монтаж оконный контроль качество

    СНиП 3.03.01-87 пп. 3.73, 3.74

    Заполнение дверных проемов надлежит осуществлять готовыми блоками.

    Блоки должны устанавливаться по уровню и отвесу.

    Поверхности коробок, примыкающие к стене, должны быть антисептированы и защищены гидроизоляционной прокладкой. Зазоры между коробками и наружной стеной должны быть тщательно проконопачены теплоизолирующим материалом, а между коробками и внутренними стенами — звукоизоляционными материалами.

    Изоляцию стыков между балконными дверными блоками и четвертями в проемах ограждающих конструкций следует выполнять путем нанесения нетвердеющей мастики на поверхность четверти перед установкой блока либо путем нагнетания мастики в зазор после закрепления блока в проектном положении.

    Выполнение работ по изоляции стыков необходимо ежедневно фиксировать в журнале.

    2. установка оконных блоков и балконных блоков

    2.1 Технология монтажа оконных блоков

    2.1.1 Подготовка проема

    Бетонные поверхности внутренних и наружных проемов не должны иметь отколов, раковин и наплывов более 10 мм. Дефектные места должны быть зашпаклеваны водостойкими полимерцементными составами.

    В стенах из пористых материалов, имеющих значительное водопоглощение, поверхности оконных проемов следует обрабатывать пропитывающими укрепляющими или грунтовочными составами, или выполнять затирку штукатурным раствором. Поверхности очищаются от пыли, грязи, инея и наледей, масляные загрязнения следует обезжиривать. Тщательная подготовка поверхностей стеновых проемов обеспечивает высокую прочность сцепления изоляционных материалов, что создает необходимое сопротивление водо- и воздухопроницанию монтажного шва узла примыкания оконного блока и его эксплуатационную долговечность.

    На поверхности четверти и откосов в области наклеивания пароизоляционных и паропроницаемых лент в 1-2 слоя наносят грунтовочный состав.

    Поверхности оконных проемов перед установкой оконных блоков в зимнее время должны быть очищены от наледи и снега, просушены сжатым воздухом и загрунтованы.

    В зданиях с однослойными стенами (керамзитобетонные блоки, кирпичная или каменная кладка и др.) при необходимости размещения коробки оконного блока в плоскости возможной конденсации обязательно производится теплоизоляция внутренних откосов.

    2.1.2 Монтаж оконного (балконного) блока

    Заготовку уплотнительных и изоляционных лент по размерам следует выполнять на разделочном столе, доске или на месте монтажа непосредственно из ролика. При этом к требуемому размеру (для вертикальных стыков — полная высота проема, для горизонтального потолочного — ширина проема « в свету» плюс 5мм) прибавляют по 1-2 см для нахлеста по углам. Ролик уплотнительной ленты освобождают от упаковочной клейкой ленты. Затем с материала с двух сторон снимают на 3-4 см защитную ленту (для удобства выдерживается опережение отслоения защитной ленты от материала до полного использования ролика).

    На первом этапе изоляции внутреннего слоя наклеивают пароизоляционную ленту по трем сторонам откоса в следующей последовательности: сначала на вертикальные поверхности откоса, затем на горизонтальную потолочную поверхность. При этом тщательно выполняется заделка мест нахлеста лент. Пароизоляционную ленту шириной 60-70 мм наклеивают широким липким слоем, отступая от четверти проема на 30-35 мм, используя планку-ограничитель. При необходимости для предотвращения воздействия влаги со стороны стенового проема на пенную теплоизоляцию на всю ширину откоса допускается установка ленты шириной 90-100 мм.

    При наклеивании ленты с липкого слоя удаляют защитную бумажную полоску, опережая отслоение защитной полосы от приклеиваемого материала примерно на 5-10 см. При этом сохраняется защитная полоска, закрывающая клеящий слой, предназначенный для крепления лент к коробке оконного блока.

    При наклеивании уплотняющих и герметизирующих лент на стыки запрещается вытягивать ленту. Наклеивать и прикатывать ленту следует так, чтобы поверхность ленты была ровной, без складок, вздутий и воздушных пузырей. Допускается стыковка лент по длине внахлест сверху вниз. Длина стыковки не менее 1/2 ширины ленты, количество стыковок на одной стороне шва не более одного. Перед монтажом оконного блока в проем производят установку паропроницаемой уплотняющей ленты ПСУЛ. Крепление ПСУЛ можно производить, как к раме оконного блока, так и непосредственно к поверхности четверти проема. Сначала ленту ПСУЛ приклеивают на вертикальную поверхность, затем на горизонтальную верхнюю, выполняя нахлест лент в местах их пересечения. При наклеивании снимают защитную бумажную ленту со стороны липкого слоя с опережением на 5-10 см. Поперечное сечение ПСУЛ должно быть таким, чтобы величина обжатия ленты оконным блоком составляла не менее 70 % по толщине.

    Следующим этапом является установка и механическое крепление оконного или балконного блока в проем в соответствии с рабочими чертежами проектной документации и требованиями ГОСТ 30971 к номинальным размерам монтажных зазоров. При установке блока в проем следует следить за тем, чтобы не повредить ранее установленные на откосы пароизоляционную и паропроницаемую ленты. По толщине наружной стены оконный блок устанавливают:

    - в однослойной стене — на расстоянии не более 2/3 толщины стенового проема, считая от внутренней поверхности стены;

    - в многослойной стене — в плоскости теплоизоляционного слоя. При установке оконных блоков в проемах следует наряду с их привязкой к базовым вертикальным фасадным линиям обеспечивать размеры вертикальных монтажных зазоров в пределах, указанных в Приложении 3.

    Перед креплением коробок к стенам требуется установка несущих колодок из материалов с твердостью не менее 80 ед. по Шору, а в вертикальных узлах следует применять колодки «клинового» типа. При этом установленные колодки не должны препятствовать креплению изоляционных лент. Если для временного крепления коробок оконных блоков использовались временные клинья, то после заполнения монтажного зазора пеной и ее полного отверждения их следует удалять, а образовавшиеся пустоты заполнить пеной. В нижних стыках в качестве монтажных клиньев возможно использование постоянных колодок, если они отвечают вышеупомянутым требованиям.

    Рисунок 3 — Схема расположения точек крепления коробки оконного блока в стеновом проеме

    1 — места постоянного крепления конструкции к стене

    Рекомендуется фиксация блока в проектном положении монтажными струбцинами. Все силовые и деформационные нагрузки должны передаваться на стены через крепежные элементы. Крепление оконных блоков к стенам следует выполнять в соответствии с проектным решением. Не допускаются нагрузки на монтажный шов ввиду малой прочности изоляционных материалов и в целях сохранения их эксплуатационных характеристик.

    После монтажа оконного блока выполняют центральный слой заполнения шва монтажной пеной. Этот процесс является наиболее ответственной операцией, обеспечивающей теплоизоляционные, звукоизоляционные качества шва и его долговечность. Перед нанесением пены монтажный шов следует увлажнить с помощью распылителя. Баллон с пеной по инструкции производителя перед применением следует встряхивать. Пену следует наносить снизу вверх по всему периметру проема на глубину стыка равномерным слоем толщиной не более 35-40 мм.

    При этом следует:

    - соблюдать рекомендации производителя, касающиеся температуры и влажности условий производства работ;

    - не допускать излишнего расходования пены при заполнении полостей монтажных швов и срезки пены, так как это повышает расход пены, увеличивает снижает эксплуатационные свойства;

    - применять профессиональную пену с вторичным расширением в пределах 30-40 %, которая имеет более низкий коэффициент теплопроводности и большую деформационную устойчивость. Вторичное расширение пены с большими показателями создает дополнительные силовые нагрузки на коробку оконного блока.

    Первичным расширением пены является степень ее расширения при выходе из баллона, зафиксированная в некотором контуре. Вторичное расширение происходит в процессе полимеризации пены в течение 1-2 ч с выходом объема пены за пределы контура. Заполнение монтажного шва пеной должно быть сплошным по сечению, без пустот и разрывов. Расслоения, сквозные зазоры, щели, а также раковины с размером более 10 мм не допускаются.

    До полного расширения пены следует завершить устройство изоляции внутреннего слоя. Для этого свободный край установленной на откос пароизоляционной ленты наклеивают липкой стороной слоем на внутренние вертикальные и верхнюю горизонтальную поверхности оконного блока на ширину не менее 10 мм. При этом края ленты не должны выходить за пределы декоративного наличника, который устанавливается сразу же после устройства внутреннего пароизоляционного слоя.

    Перед установкой балконной двери на вертикальную поверхность рамы со стороны окна наклеивается пароизоляционная утепляющая прокладка типа «Липлент П» или ПСУЛ.

    Завершающим этапом монтажа оконного блока и изоляции монтажного узла является установка слива и подоконной плиты, которые устанавливаются в заводских условиях или на строительной площадке.

    Перед устройством паропроницаемого наружного слоя под слив и пароизоляционного слоя перед подоконной доской наносится монтажная пена.

    Устройство паропроницаемого наружного слоя под слив заключается в нанесении ленты мембранного типа шириной 60-70 мм, которая одним краем приклеивается к поверхности оконного блока, а другим — к поверхности проема. Перед установкой слива с внутренней его стороны по всей длине наклеивается звукопоглощающая лента.

    После установки слива производится герметизация зазоров между сливом и четвертью проема герметиком типа АМ-0,5 или по ГОСТ 14791 производится герметизация зазоров.

    Перед установкой подоконной доски производится пароизоляция нижних горизонтальных швов под окном и под балконной дверью путем приклеивания пароизоляционной липкой металлизированной ленты.

    При устройстве изоляции шва в стеновых проемах без четверти с отделкой наружного откоса декоративным нащельником (с наружной теплоизоляцией фасада) завершающим этапом является нанесение паропроницаемой уплотнительной ленты типа ПСУЛ или другого паропроницаемого материала. При этом ленты крепятся к выступу примыкания отделочного элемента до его установки по месту.

    Установка паропроницаемой уплотнительной ленты типа ПСУЛ или другого паропроницаемого материала при монтаже оконных блоков в стеновые проемы без четверти с отделкой откоса штукатурным слоем также выполняется на заключительном этапе изоляции монтажного шва после установки нащельника, заполнения шва монтажной пеной и установки внутренней пароизоляционной ленты.

    2.2 Контроль качества подготовки оконных проемов и установки оконных блоков

    Контроль качества подготовки оконных проемов и установки оконных блоков производят в соответствии с технологической документацией на производство монтажных работ. Проверке подлежат:

    - состояние поверхностей оконных проемов и оконных блоков (визуально);

    - размеры (предельные отклонения) оконных проемов и блоков (измерением);

    - отклонения от размеров зазоров при установке оконных блоков (измерением);

    - другие требования, установленные в технологической документации.

    Классификационные и периодические лабораторные испытания проводят для подтверждения классификационных характеристик и эксплуатационных показателей монтажных швов:

    - сопротивление теплопередаче по ГОСТ 26602.1;

    - воздухопроницаемость по ГОСТ 26602.2;

    - водопроницаемость по ГОСТ 26602.2;

    - звукоизоляция по ГОСТ 26602.3;

    - устойчивость монтажного шва к воздействию эксплуатационных температур определяют только для материалов наружного изоляционного слоя:

    - морозостойкость оценивают по температуре хрупкости по ГОСТ 7912;

    - теплостойкость по ГОСТ 2678.

    Рисунок 4 — Состав операций и средства контроля

    1 ГОСТ 23166-99. Окна и балконные двери деревянные. Общие технические условия.

    2 ГОСТ 23747-88. Двери из алюминиевых сплавов. Общие технические условия.

    3 ГОСТ 26602-85. Окна. Метод определения сопротивления теплопередачи.

    4 ГОСТ 2678-94*. Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные.

    5 ГОСТ 30971-02. Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам.

    6 ГОСТ 475-78*. Двери деревянные. Общие технические условия.

    7 ГОСТ 7912-74*. Метод определения температурного предела хрупкости.

    8 Пособие к СНиП «Нормативные требования к качеству строительных и монтажных работ».

    9 СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

    10 Схемы операционного контроля качества строительных, ремонтно-строительных и монтажных работ. Изд. 8. — С-П. — 2008.

    11 База нормативной технической документации. — http://www.complexdoc.ru.

    12 Бесплатная электронная библиотека технической литературы.- http://www.tehlit.ru.

    Размещено на Allbest.ru

    Подобные документы

    Типовая технологическая карта на установку оконных блоков и балконных дверей, алюминиевых профилей и древесины при строительстве, реконструкции и ремонте зданий. Характеристики применяемых материалов. Организация и технология производства работ.

    курсовая работа [145,4 K], добавлен 04.07.2014

    Проектирование первого этажа здания с полукаркасной конструктивной схемой с внутренним продольным расположением колонн. Габариты проемов, конструкция, форма и основные размеры оконных и дверных блоков. Проектирование чердачной утепленной крыши здания.

    курсовая работа [35,0 K], добавлен 26.02.2015

    Устройство деревянных перегородок и встроенной мебели, требования к качеству работ. Особенности производства земляных работ в условиях вечной мерзлоты. Монтаж сборных элементов. Особенности комплексной механизации при производстве бетонных работ.

    контрольная работа [2,2 M], добавлен 27.06.2013

    Изучение конструктивной компоновочной схемы цеха по производству оконных и дверных блоков с необходимыми эскизами. Меры по защите деревянных конструкций от гниения и возгорания. Расчет клеефанерной плиты покрытия и ограждающей стеновой конструкции.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 24.11.2013

    Общие сведения о штукатурных работах. Оштукатуривание дверных откосов. Подготовка поверхностей под штукатурку. Отделка дверных проемов: подготовительная работа, оштукатуривание внутренних и наружных откосов, заглушин. Правила техники безопасности.

    Источник

    3. Монтаж оконных и дверных блоков

    При возведении крупноблочных, кирпичных и деревянных бревенчатых, брусчатых и каркасных зданий оконные и дверные блоки устанавливают в основном в процессе возведения стен. Блоки подают к месту установки подъемными механизмами.

    До установки в проем поверхности оконных и наружных дверных блоков, примыкают к каменным стенам, их антисептируют и защищают рулонными гидроизоляционными материалами (толем, рубероидом). При антисептировании оконных и дверных коробок по периметру на строительстве их обрабатывают антисептическими пастами с помощью гидро– или краскопультов. Пасту следует наносить равномерным слоем без пропусков. При температуре окружающего воздуха ниже 0 °C пасту подогревают до температуры 30–40 °C.

    После нанесения пасты и высыхания ее по периметру к коробке мелкими гвоздями крепят полосы рубероида, толя шириной, равной или несколько большей ширины коробки. Створки или полотно двери до подъема блока в проектное положение следует закрепить, чтобы в промонтажные крюки (при штучном подъеме). Поднимают блоки двухветвевым стропом. На некоторых стройках блоки комплектуют на квартиру и поднимают краном в контейнере.

    Для направления блока в проектное положение используют тонкий стальной или пеньковый канат, который временно крепят к вертикальному бруску коробки. Блок необходимо поднимать осторожно, без рывков, а опускать к месту установки плавно. Повороты стрелы не должны быть резкими. После установки оконную коробку выверяют по горизонтали и вертикали уровнем и отвесом (рис. 120). Оси оконных и дверных блоков должны совпадать с осями проемов. Совпадение осей блоков и проемов проверяют отвесом по отметке оси проема, сделанной на верхнем его откосе, причем шнур должен пройти точно через точку пересечения диагоналей коробки блока. Перекосы блока устраняют с помощью клиньев.

    Оконный блок ставят в проем свободно, после чего его выверяют и заклинивают клиньями в проектном положении. Усилия заклинивания должны действовать только на торцы коробки. При этом нельзя допускать перекосов коробки, иначе створки, полотна будут плохо открываться и закрываться. До монтажа необходимо проверить, хорошо ли открываются и закрываются форточки, створки, фрамуги, дверные полотна. Зазоры после установки между створками, полотнами и коробками не должны превышать 2 мм, между внутренними дверями и полом – 5–8 мм, между дверями и полом в санузлах – 12 мм.

    Рис. 120. Проверка правильности установки оконной коробки в проем: 1 – железобетонная перемычка; 2 – клинья; 3 – оконная коробка; 4 – зазор для конопатки; 5 – отвес

    При монтаже оконных и дверных блоков все одноименные элементы располагают на одной линии, например, на фасаде многоэтажного здания вертикальные бруски переплетов должны находиться на одной вертикальной линии.

    При установке дверного блока в проем его выравнивают по уровню и отвесу как в плоскости стены, так и поперек, чтобы коробка блока не выступала за плоскость стены, если стены не штукатурятся. При оштукатуренных стенах коробка должна выступать за плоскость стены на толщину штукатурки, чтобы наличник прилегал к стене и коробке.

    Перед креплением блока проверяют, не перекошена ли коробка. Для этого блок измеряют по диагоналям, натягивая шнур из одного угла в противоположный. Перекос коробки можно проверить также угольником с отвесом.

    Коробки, устанавливаемые в проемы наружных стен, должны отстоять от плоскости стены внутрь здания по всему его фасаду на одинаковом расстоянии.

    Коробки оконных и дверных блоков к каменным стенам и перегородкам крепят шурупами или стальными ершами, которые забивают в деревянные антисептированные пробки, заложенные в стены. Вертикальные бруски коробок прикрепляют к проемам не менее чем в двух местах, причем расстояние между шурупами и ершами должно быть не более 1 м. С деревянными перегородками коробки соединяются гвоздями.

    После установки в проем и закрепления блоков зазоры между коробкой и кладкой наружных стен необходимо проконопатить теплоизоляционными материалами. Конопатят стальными конопатками. В жилых зданиях оконный и балконный блоки обычно устанавливают в общий проем. Для лучшего крепления блоков желательно в верхней части проема (откоса) в местах стыка блоков ставить дополнительную пробку или металлический закладной элемент.

    Оконный и балконные блоки скрепляют между собой гвоздями, прокладывая между блоками рейку толщиной 10–20 мм на половину ширины коробки, чтобы оставшийся зазор можно было в дальнейшем проконопатить.

    Для герметизации окон и балконных дверей, а также стыков в наружных панелях в домах повышенной этажности применяют мастику герметик из полиизобутиленстирола. Мастика хорошо скрепляется с поверхностью древесины и бетона; при положительной температуре воздуха мастику можно применять без предварительного подогрева.

    Дверные блоки в проемы кирпичных стен устанавливают с помощью крана. Вертикальные бруски дверной коробки крепят ершами, забиваемыми в деревянные антисептированные пробки, уложенные при кладке стен.

    В блочных и панельных зданиях коробка крепится в закладные деревянные антисептированные пробки размером 50?80?120 мм. На отдельных строительствах дверные блоки устанавливают в процессе кладки стен. Для лучшего крепления коробок к кладке по высоте к вертикальным брускам прибивают отрезки проволоки, которые затем закладывают в швы и заделывают раствором.

    При установке дверных коробок в стенах (рис. 121, а, б) нужно следить за тем, чтобы коробка не была перекошена. При установке дверных блоков в перегородках (рис. 121, в) желательно, чтобы они не выступали из плоскости перегородки. Ввиду того, что перегородки имеют толщину около 80 мм, для установки в проем применяют коробки шириной 74 мм.

    В стенах деревянных домов (рубленых, брусчатых) в проемах на бревнах, брусьях нарезают гребень, после устанавливают коробку, которая в наружной стороне имеет паз, входящий в гребень. Зазор, образующийся между коробкой и стеной, конопатят снаружи и изнутри помещения.

    Рис. 121. Примеры установки дверных блоков во внутренних стенах и перегородках: а – в кирпичных стенах; б – в стеновых панелях; в – в перегородках; 1 – вариант со штукатуркой; 2 – наличник; 3 – рейка

    Рис. 122. Установка оконных блоков в проемы каменных стен жилых и общественных зданий: а – со спаренными переплетами; б – с раздельными переплетами; 1 – наличник; 2 – пробка деревянная; 3 – ерш; 4 – конопатка; 5 – герметизирующий материал

    Установка оконных блоков в проемы каменных стен жилых и общественных зданий показана на рис. 122. Оконные блоки с раздельными переплетами можно устанавливать сразу целиком или раздельно: сначала наружный блок, а затем – внутренний. Надо следить за тем, чтобы между наружной и внутренней коробками не было зазоров, т. е. они должны быть плотно пригнаны одна к другой и прочно скреплены гвоздями.

    Порядок установки дверных коробок в стандартных домах каркасной конструкции показан на рис. 123. В наружной стене (рис. 123, а, б) коробка примыкает почти вплотную к стойкам каркаса. После закрепления и проконопачивания зазоров коробку закрывают с обеих сторон обкладкой.

    В перегородках (рис. 123, в, г) коробку после установки отделывают наличником или наличником и обкладкой.

    Установка коробки к печи показана на рис. 123, д. Коробку при установке изолируют от печи огнестойким материалом.

    Рис. 123. Установка дверных коробок в деревянных домах каркасной конструкции: а, б – в наружной стене; в, г – в перегородках; д – примыкание к печи; 1 – брусок дверной коробки; 2 – листы гипсовые обшивочные; 3 – плотная бумага (воздухоизолятор); 4 – разреженная деревянная обшивка; 5 – рама каркаса; 6 – деревянная обкладка; 7 – войлок, смоченный в глине; 8 – наличник; 9 – твердая древесноволокнистая плита; 10 – минеральный войлок (утеплитель); 11 – битуминизированная бумага (пароизолятор); 12 – мягкая древесноволокнистая плита; 13 – наружная обшивка

    После крепления коробки к стене полотно двери снимают с петель, чтобы не повредить его во время отделочных (штукатурных) работ. Концы вертикальных брусков коробки заделывают в пол на проектную глубину. Зазор, образуемый между коробкой и стеной проема, конопатят, а откосы штукатурят.

    После выполнения отделочных работ полотно двери вновь навешивают на коробку, проверяя пригонку ее к четвертям коробки.

    Притворы окон балконных и наружных дверей уплотняют эластичными прокладками, закрепляемыми после окраски и остекления блоков.

    Воздухонепроницаемость оконных и балконных блоков, особенно со спаренными переплетами и полотнами, можно предотвратить, применяя приборы, обеспечивающие их натяжение.

    Для плотного прилегания к стенам или перегородкам наличники крепят с напуском не менее 10 мм. Правильность установки наличников проверяют отвесом, уровнем и угольником. Крепят их к коробке гвоздями со слегка втопленными шляпками. В углах их соединяют на «ус». Наличники из древесины ценных пород (дуб, красное дерево, палисандр и др.) крепят шурупами. Наличники, установленные в одном помещении, должны иметь одинаковый профиль. Оконные и дверные блоки остекляют после их окрашивания.

    Деревянные подоконные доски устанавливают преимущественно в деревянных домах, но делают их и в каменных зданиях после осадки и выполнения штукатурных и санитарно-технических работ.

    В одном помещении подоконные доски должны находиться на одном уровне. Нижняя поверхность подоконных досок, примыкающая к каменным поверхностям, должна быть антисептирована и изолирована от кладки стен войлоком. Во избежание задержания влаги верхняя поверхность подоконных досок должна иметь уклон внутрь помещения на 1 %. В каменных зданиях торцы досок, заделываемых в стены, антисептируют и изолируют от кладки толем, рубероидом или другим гидроизоляционным материалом. Длина торцов подоконных досок, заделываемых в стены, составляет около 40 мм.

    Данный текст является ознакомительным фрагментом.

    Продолжение на ЛитРес

    Читайте также

    1. Изготовление оконных блоков

    1. Изготовление оконных блоков Изготовление оконных блоков с раздельными переплетами. Для производства элементов оконных блоков предусмотрено использование линий по раскрою пиломатериалов, обработке брусков, зачистке поверхностей и обработке по периметру кромок

    2. Изготовление дверных блоков

    2. Изготовление дверных блоков Технологический процесс изготовления дверных блоков со щитовыми полотнами состоит из следующих основных операций: изготовление рамок и заполнителя, подготовка облицовочного материала, склеивание щитов двери, обработка щитов по

    2. Сборка оконных и дверных блоков на строительстве

    2. Сборка оконных и дверных блоков на строительстве На строительную площадку оконные и дверные блоки поступают большей частью заранее собранными, с навешенными на петли створками, форточками, фрамугами, полотнами. Лишь в отдельных случаях на строительстве собирают

    ШКАФ ДЛЯ ОКОННЫХ ПРОСТЕНКОВ

    ШКАФ ДЛЯ ОКОННЫХ ПРОСТЕНКОВ Сколько у нас возникает проблем с размещением вещей, книг, разных мелочей. Кажется, уже все свободное место использовано до предела! Но так ли! Посмотрите-ка на оконные простенки, не досадно ли, что они пропадают зря?Как же использовать это

    ПРИМЕНЕНИЕ ПРУЖИННЫХ БЛОКОВ

    ПРИМЕНЕНИЕ ПРУЖИННЫХ БЛОКОВ Пружинные блоки выгодно отличаются от других видов пружин тем, что отремонтированная мебель с их использованием более эластична, комфортабельна, требует меньшего расхода металла при ремонте, сокращает трудоемкость изделия. При

    Устройства поворотные, откидные и поворотно-откидные для оконных и балконных дверных блоков

    Введение Очень большое значение в энергосбережении дома имеют окна и балконные двери, так как, если даже выполнить надежные по теплозащите стены, хорошо утеплить чердачные перекрытия, но не обратить серьезного внимания на теплозащиту оконных проемов и балконных дверей,

    ПРИРЕЗКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ

    ПРИРЕЗКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ Ручки, задвижки, шпингалеты, крючки ставят просто на место и крепят шурупами. Другое дело замок. Замки крепят обычно на высоте 90 — ПО см от пола к боковому бруску открывающегося полотна двери. Более сложно поставить врезной замок (рис.

    Изоляция оконных и дверных проемов

    Изоляция оконных и дверных проемов Пригодность построенного для жилья дома во многом зависит от качества работ по заполнению оконных и дверных проемов.Окна в качестве конструктивного элемента дома относятся к ограждающим конструкциям, по этой причине они должны

    Изоляция дверных проемов

    Изоляция дверных проемов В запланированные мероприятия по утеплению своего дома или квартиры следует внести такой пункт, как утепление входных и межкомнатных дверей. Даже если в квартире установлена новая дверь, велика вероятность того, что ее придется утеплять.

    Изготовление дверных блоков для душа и туалета

    Изготовление дверных блоков для душа и туалета В дачном строительстве при возведении душа и туалета небольших размеров обычно используют однопольные дверные блоки. В их конструкцию входит дверное полотно и дверная коробка. Ширина последней определяется характером

    Изготовление оконных блоков

    Изготовление оконных блоков В конструкцию оконных блоков входят переплет и коробка. Те оконные блоки, которые предназначены для установки в душах и туалетах, целесообразно делать с одним переплетом. Причем в сооружениях, не оборудованных системой отопления, лучше всего

    Источник

    Монтаж дверных блоков

    Установление двери начинается с изготовления дверной коробки. Такие коробки для каменных и кирпичных домов делаются из досок толщиной примерно 50-60 мм и шириной 100 мм.

    Подготовленные и обструганные детали крепят между собой с помощью шипов, строго соблюдая при этом прямой угол.

    Установление двери начинается с изготовления дверной коробки. Такие коробки для каменных и кирпичных домов делаются из досок толщиной примерно 50-60 мм и шириной 100 мм. Подготовленные и обструганные детали крепят между собой с помощью шипов, строго соблюдая при этом прямой угол.

    Во время установки необходимо следить за тем, чтобы верхняя и нижняя доски были расположены строго горизонтально, а боковые — строго вертикально. После того как дверная коробка будет выровнена и установлена, ее нужно закрепить.

    К стенам дверная коробка крепится с помощью толстых длинных гвоздей или стальных штырей. Если стены дома из бетона или кирпича, в них довольно трудно, а порой даже невозможно вбить гвоздь или штырь, поэтому предварительно в местах крепления просверливаются отверстия под гвозди и в них вставляются деревянные пробки — впоследствии в них будут вбиваться крепления для Дверного проема.

    При установке дверей в доме нужно помнить, что пороги делаются только во внешних дверных проемах и при переходе из неотапливаемого помещения (коридора) в отапливаемое (комнату). Вместо порога можно просто приподнять немного (на 2-3 см) пол в комнате относительно коридорного пола.

    Приведенное выше описание относится к установке наружных дверей. Внутренние двери менее массивные, чем наружные, и коробка для них состоит не из четырех (двух боковых, одного верхнего и одного нижнего) брусков, а из трех. В конструкции отсутствует нижний горизонтальный брусок, то есть нет порога.

    Крепятся внутренние двери тоже несколько иначе. Они закрепляются с помощью толстых гвоздей. Щели между коробкой и стеной закрывают наличниками.

    После установки дверной коробки необходимо приступать к навешиванию самой двери.

    Для начала ее подгоняют под размер дверной коробки, состругивая ее торцевую сторону. Ее навешивают .на петли и намечают излишек, снимают с петель и срезают его. Когда дверь будет окончательно подогнана, ее навешивают уже стационарно.

    Петли выбираются по размеру. Крепятся они только шурупами, которые должны максимально плотно входить в отверстия в петле, а головки шурупов должны быть заподлицо с картами.

    Петли для навешивания дверей бывают шарнирными и полушарнирными. И те, и другие состоят из двух частей — половинок и стержня (оси). Шарнирные петли могут быть как съемными (у них вынимается стержень), так и глухими. Полушарнирные петли могут быть только съемными.

    Более удобными считаются съемные петли. Для того чтобы уменьшить трение между картами, на стержень надевается бронзовое или латунное колечко. Сам размер петель зависит от того, какого размера будет дверь.

    Существует несколько разновидностей дверей. Однопольные имеют ширину полотна 850 мм, полуторапольные состоят из двух полотен разной ширины, а два одинаковых по ширине полотна составляют двупольные двери. В среднем высота таких дверей — 2 000 мм.

    Кроме того, дверь может быть решетчатой, филенчатой, остекленной. Толщина полотна колеблется от 30 до 50 мм.

    Крепить дверные коробки в проемы нужно очень основательно. Зазоры между стеной и коробкой должны быть законопачены, это предохранит Дом от продувания и попадания внутрь осадков. Конопатить щели между коробкой и стеной можно двумя способами.

    Первый способ

    Это сухой способ. Зазор заполняется сначала сухой паклей, шлаковатой или стекловатой и хорошо уплотняется при помощи отвертки или ножа.

    Второй способ

    Этот способ — мокрый. Здесь используются те же материалы, что и в первом случае. Но заполнитель предварительно смачивается в жидко разведенном гипсовом растворе.

    ДВЕРЬ НА ШПОНКАХ

    Одной из разновидностей является дверь на шпонках. Она прочна, довольно проста в изготовлении и нетеплопроводна. Ее собирают из строганых досок толщиной 40-50 мм. По кромкам досок выбирают четверти или шпунты. Подготовленные таким образом доски укладывают в ряд, подгоняют окончательно, выравнивают и прижимают, затем наносят риски для выбора пазов под шпонки. Пазы выбирают на конус. Их глубина составляет 1/2-1/4 всей толщины доски. У основания пазы должны иметь ширину 50 мм, а сверху — 35 мм.

    Шпонки могут быть обычными и с наплавом, имеют трапециевидную форму. Изготавливаются они из брусков, толщина которых равна толщине досок двери, а длина больше ее ширины на 100-150 мм.

    Толстые шпонки гораздо удобнее, чем тонкие, с ними дверь меньше коробится. Сначала собирают дверь на шпонках, затем ее осматривают и отмечают выступающие места, после этого шпонки выбиваются и доски снова подгоняются. Потом шпонки снова вбиваются, но уже до упора. Шпонки можно вбивать в доски насухо, но можно ставить их и на казеиновом клее.

    ДВЕРЬ ИЗ БРУСКОВ

    Эта разновидность дверей может быть сплошно или решетчатой — все зависит от ее назначения. Готовые бруски склеиваются друг с другом отфугованными сторонами, выравниваются лицевые стороны и оклеиваются фанерой или листами ДВП.

    ФИЛЕНЧАТАЯ ДВЕРЬ

    Такая дверь собирается из простых брусков или с фасками и калевками. Калевки можно выбирать на отдельных брусках. Они образуют паз глубиной 15-20 мм, в который впоследствии и вставляются филенки.

    Если дверь предназначена для внутренней установки, филенки должны быть толщиной от 8 до 22 мм, если же дверь наружная — до 50 мм. Изготавливают филенки из фанеры, досок, ДВП или ДСП.

    Двери обычно делают несколько больших размеров, чем дверные коробки, чтобы потом максимально подогнать дверь под размер коробки. Излишек древесины снимают, и только после этого дверь навешивается на петли, затем к ней прикрепляются ручки, замки, задвижки и т. п.

    ОСТЕКЛЕННАЯ ДВЕРЬ

    Остекленное дверное полотно состоит из брусков обвязки, которые образуют каркас, и вставленных в него пересекающихся горбыльков. Между каркасом и горбыльками с помощью штапиков вставляются стекла.

    РАЗДВИЖНАЯ ДВЕРЬ

    Следуя моде, можно установить в доме раздвижные двери. Конечно, этот вариант не подойдет в качестве наружной. Раздвижные двери делаются только межкомнатными. Их можно изготовить самостоятельно.

    Чем легче раздвижная дверь, тем удобнее она в обращении. Самая легкая — каркасная дверь. Она собирается из брусков толщиной 30 мм и шириной 40 мм и облицовывается с обеих сторон тонкой ламинированной фанерой.

    Нижний и верхний бруски дверной коробки для раздвижной двери делаются более широкими, так как к ним крепятся ролики. Диаметр роликов может быть любым. Движутся ролики по направляющей, которая с помощью шурупов крепится к полу.

    Можно установить дверь с витражами. Стекла для витража годятся как прозрачные, так и цветные, как гладкие, так и рифленые. Дверь с витражом подойдет только для установки между комнатами, а не для наружных помещений.

    Большой популярностью в настоящее время пользуются раздвижные двери-гармошки. Они прекрасно подходят к интерьеру любого дома, прочны, долговечны и удобны в эксплуатации.

    Как только закончите установку дверей, можно приступать к украшению непосредственно дверного проема. Это можно сделать с помощью наличников — наружных и внутренних. Как правило, наружные наличники более массивные и красивые. Иногда их делают резными.

    Обычно наличники изготавливают из соснового или елового теса, иногда из липы. Липовые наличники делают в том случае, если на них предполагается декоративная резьба. Толщина теса составляет примерно 20-30 мм.

    Внутренние наличники обычно имеют ширину 75-150 мм, но при этом они обязательно должны быть на 20-50 мм шире брусков дверной коробки.

    С лицевой стороны наличникам можно придавать любую форму, выбирая на них калевки. А с тыльной стороны они обязательно должны иметь пазы глубиной 5 мм, для того чтобы они плотнее прилегали к стене и к дверной коробке.

    На углах наличники соединяют на «ус», для чего их срезают под углом в 45° при помощи малки или стусла. К самой дверной коробке наличники крепятся гвоздями со сплющенными шляпками. Вбивают их на расстоянии 50-75 мм друг от друга. Там, где находятся петли, наличники должны отступать от края дверной коробки на 10-15 мм, то есть на толщину петли; в местах, где петель нет, — на 6-10 мм. К дверным коробкам их крепят, до того как устанавливают плинтуса.

    Наружные наличники иногда имеют резные или накладные детали. Резьба может быть как сквозной, так и рельефной.

    После того как установка наружной двери закончена, укреплены наличники, нужно позаботиться о замке.

    Врезной замок должен находиться на расстоянии 80-110 см от пола. Первым делом необходимо вырезать гнездо под замок и под переднюю планку в бруске. Делается это с помощью долота или стамески так, чтобы передняя планка была заподлицо с притвором бруска.

    Затем надо вставить сам замок и проверить плотность прилегания передней планки. Далее замок нужно вынуть, измерить расстояние от ключевины до планки и перенести на брусок двери с таким расчетом, чтобы при вырезании отверстия в бруске оно было расположено точно напротив ключевины замка.

    Вырезать отверстие под замок лучше не с одной, а с обеих сторон бруска поочередно. Отверстие для ключевины лучше всего высверлить толстым сверлом. Затем необходимо вставить сам замок, привернуть его шурупами, но не до предела (наметать), и проверить его работу ключом. Напротив засова в дверной коробке или в самой двери вырубают гнездо глубиной не более 5 мм и размером немного большим, чем размер прорези в запорной планке. Затем это гнездо на уровне бруска смазывают мягкой глиной, пластилином или замазкой и заглаживают. После этого дверь закрывают, плотно прижимают ‘и поворотом ключа выдвигают засов, который оставляет отпечаток на пластилине или глине. После этого дверь необходимо открыть, приложить запорную планку прорезью к отпечатку так, чтобы он был точно в центре прорези.

    Затем планку надо плотно прижать, обвести по контуру карандашом, оставляя риску, по которой впоследствии выбрать древесину для планки засова и защелки.

    После установленного замка к двери крепятся ручки, цепочки и засовы.

    Когда устанавливается наружная дверь, сразу же утепляют ее. Это не трудно сделать с помощью специальных уплотнителей, которые можно приобрести в магазине или изготовить самостоятельно.

    Делаются они следующим образом. Берется полоска дерматина шириной 100-120 мм и длиной, которая соответствует длине трех брусков дверной коробки (двух вертикальных и одного горизонтального). Потребуется еще полоска поролона 3-4 мм толщиной и той же длины, что и полоска дерматина.

    Затем поролон оборачивается дерматином. Полоска дерматина скрепляется в месте соединения.

    Уплотнитель прибивается вдоль дверной коробки по двум вертикальным брускам и верхнему горизонтальному, закрывая собой щель между дверной коробкой и дверью.

    Наружная дверь должна обязательно открываться наружу. Так ее нельзя будет выбить. Лучший вариант крепкой и надежной двери — металлическая или двойная. Внешняя — металлическая, а внутренняя — из любого материала.

    Помимо этого, необходимо сразу установить на наружную дверь надежные замки с несколькими степенями защиты. Входная дверь также должна иметь изнутри стальной прочный запор или надежную цепочку, которые невозможно открыть снаружи. Также в двери необходим глазок. На сегодняшний день лучшим считается глазок с панорамным обзором в 200°.

    Шума из соседних жилых помещений можно избежать, если сделать наружную дверь звуконепроницаемой. Для этого можно использовать пенопласт, войлок, ватин или даже старое одеяло. Из этого материала изготавливаются шумопоглощающие накладки.

    В соответствии с размером двери из сосновых реек толщиной примерно 20 мм и шириной около 30 мм изготавливается рама, которая затем крепится к двери при помощи поперечных реек.

    В двери просверливают отверстия, шурупами; крепят плиту к раме. Ямки, которые оставляют шурупы, можно заполнить оконной замазкой, загладить шкуркой и покрыть масляной краской или подходящим лаком.

    Рабочего инструмента для изготовления и установки дверей потребуется немного, и он довольно прост.

    Топор нужен для подгонки двери к проему, а также при выборке древесины из досок. Он должен быть насажен на надежную, удобную ручку и быть остро наточен.

    Пилы пригодятся для поперечной распиловки досок и брусков. Могут понадобиться пилы двуручные, одноручные, лучковые и для смешанной распиловки. Стоит обратить внимание на то, что чем мельче зубья пилы, тем легче ею пилить, правда, производительность труда из-за этого снижается.

    Несколько различных по толщине сверл будут необходимы для высверливания круглых отверстий.

    Также потребуются и струги — для строгания древесины, когда дверь будет подгоняться под проем. Все струги имеют разные названия, форму железки и длину колодочки. Железки бывают одинарными и двойными. Длина колодочек шерхебеля, рубанка и других стругов — 250 мм, а фуганка — 700 мм.

    Нужен шпунт для выборки шпунтов, калевки — для изготовления фигурных элементов на деталях, зензубели и фальцовки — для отборки фальцев, четвертей и т. д.

    Рейсмус — колодочка с одной или двумя линейками, шпеньками на концах и клином, которым закрепляются линейки. С его помощью проводятся линии-риски на брусках и досках.

    Для проверки вертикальности и горизонтальности установленных досок необходимы весок, уровень и ватерпас. Весок — груз, подвешенный на длинном и прочном шнуре. Им проверяют вертикальность установленных деталей.

    Ватерпас — две рейки, короткая и длинная, с подкосами и веском.

    Малка — угольник с подвижным пером, закрепляемым винтом. С помощью малки делают построение и проверку углов.

    Источник

    Реферат: Ремонт дверных и оконных блоков

    Из-за конденсата приходят в негодность какие- либо из элементов оконного или дверного блока. Чтобы не менять сразу всю дверь или оконный блок, что связано с ощутимыми расходами, их можно отремонтировать, и они еще послужат вам, сохраняя тепло в доме.

    Тщательным осмотром оконных и дверных блоков определяют объем работы, необходимые материалы и инструменты для проведения ремонта.

    Часто, из-за конденсата, приходят в негодность какие либо из элементов оконного или дверного блока. Чтобы не менять сразу всю дверь или оконный блок, что связано с ощутимыми расходами, их можно отремонтировать, и они еще послужат вам, сохраняя тепло в доме. Тщательным осмотром оконных и дверных блоков определяют объем работы, необходимые материалы и инструменты для проведения ремонта.

    Из-за образования конденсата чаще всего загнивает нижний элемент оконного блока и верхний элемент дверного блока. Дефектный участок коробки выдалбливают, заменяя его деталью из сосны соответствующего размера, которую приклеивают или прибивают, зашпаклевывая место стыка. Если дефект коробки значительных размеров, заменяют весь элемент (от угла до угла). В восстанавливаемом элементе выбирают необходимые пазы и устанавливают петли и другую фурнитуру. При дефектах оконной или дверной коробки ее удаляют из проема и заменяют новой.

    Коробки в каменных стенах прибиты к деревянным пробкам и клиньям, в каркасных стенах — к стойкам. В зазор между коробкой и деревянной пробкой вставляют ножовочное полотно и перепиливают гвоздь. Таким приемом освобождаются от всех гвоздей, после чего коробку снимают из проема. Прибитую к стойке каркасной стены коробку удалить труднее из-за ее плотного прижатия. В стык между коробкой и стойкой забивают лезвие топора, образуя зазор шириной 2…3 мм, куда просовывают полотно ножовки для перепиливания гвоздей.

    Ремонт оконных створок предотвращает теплопотери и экономит топливо. Такой ремонт необходим: при загнивании нижних горизонтальных элементов обвязки и нижних концов вертикальных брусков обвязки, сливов и подоконников; при появлении широких зазоров в притворах створок к коробке; при не закрывающихся створках (из-за увлажнения). При высыхании оконных створок, изготовленных из влажной древесины, их угловые соединения теряют прочность и выпадают контурные бруски обвязки. Закрепляют оконные створки шурупами, стальными уголками на шурупах, связывающих контурные бруски обвязки.

    Створки окон без наплава, высыхая, образуют зазоры в притворе коробки. Такую створку снимают с петель, вынимают стекла, отвинчивают петли и строгают вертикальный брусок обвязки, где были петли, на глубину гнезд. Наклеивают приготовленную заранее рейку толщиной, равной соструганной части обвязки. Если приклеенная рейка выступает за грани створки, ее строгают заподлицо со створкой.

    Затем к створке привинчивают петли, стеклят ее и устанавливают в коробку. При загнивании подоконника и нижней обвязки створок оконную створку снимают с петель, удаляют стекла и выпиливают дефектные места. Взамен вставляют вкладыши, аналогичные отпиленным, закрепляя их в стыках. Вместо дефектного слива изготовляют новый, прикрепляя его на шипах и водостойком клее к нижнему бруску наружной створки. Оконные створки, не закрывающиеся из-за разбухания или повторной окраски, строгают в местах притвора.

    Установка оконного блока

    Осторожно поднимают блок и устанавливают в проём. Закрепляют блок в соответствии с материалом, из которого изготовлен переплет. В современных пластиковых окнах оконный блок крепится на специальных металлических креплениях. А проем между стеной и оконной конструкцией необходимо законопатить специальной строительной пеной. Как только закрепили блок, обязательно нужно проверить вертикальность элементов с отвесом. Отвес должен проходить точно через середину верхней створки и пересечение диагоналей коробки. Затем устанавливают подоконную доску. Ее заделывают в боковые грани оконного проема на 50–60 мм, причем с каждой стороны необходим небольшой уклон в сторону помещения. С внешней стороны нижней части оконного проема делают слив из оцинкованной стали. Его вделывают в боковые откосы оконного блока на расстоянии 30–50 мм с каждой стороны. Наличники должны заходить на стену не менее чем на 10 мм.

    Дверной блок

    Ремонт дверных полотен обусловлен следующими причинами: ослабло крепление петель из-за износа гнезда петель и отверстий шурупов; повреждена нижняя часть вертикальной обвязки рамы дверного полотна; повреждена нижняя горизонтальная обвязка рамы дверного полотна; повреждена из-за повторной установки дверного замка вертикальная обвязка рамы дверного полотна; растрескались филенки дверного полотна. Часто в дверях повреждается нижняя горизонтальная обвязка рамы дверного полотна.

    В этом случае тоже можно не менять дверь, а выдолбить аккуратно шип и снять дефектную деталь, а на ее место изготовить новую и вклеить и прикрутить саморезами.

    Ослабление петель в навешенной двери устраняют, закрепляя более длинными шурупами. Для этого дверное полотно снимают с петель, а в отверстие вывинченного шурупа забивают деревянную пробку. При ослаблении петель в гнездах дефектное гнездо выдалбливают и на это место вставляют подготовленный деревянный вкладыш. Его размер не менее двукратной длины петли. Вкладыш врезают в обвязку рамы и закрепляют клеем и шурупами.

    Дефектный нижний конец вертикального элемента дверного полотна отпиливают и вставляют подготовленный вкладыш, соединяя его угловым шипом. При гнилой нижней горизонтальной обвязке дверного полотна двери снимают с петель. В углах нижняя обвязка связана шипом в потемок, который невозможно разобрать, без нарушения целостности рамы. Выдолбив шип, в потемок удаляют дефектный элемент. Новую деталь изготовляют по месту, вклеивая и привинчивая шурупами. При многократной вставке дверного замка повреждается вертикальный элемент дверного полотна. Поврежденный участок обвязки удаляют, заменяя вставкой. Для точности установки замка пользуются шаблоном.

    При появлении трещин в филенках двери их расширяют, забивая клинья. Замерив ширину щели и толщину филенки, изготовляют соответствующую деталь — вставку, забиваемую на клею в щель деревянным молотком. При повреждении всех филенок их заменяют опилками или стружками, пропитанными клеем синтетических смол. Заполнитель (опилки, стружка) помещают между обшивкой из фанеры или древесно-волокнистой плиты, приклеенной с обеих сторон дверного полотна. Такой ремонт филенок дверей выполняют в заводских условиях. В общем, не спешите выбрасывать, а постарайтесь отремонтировать и получится как новая. И Вы получите от этого удовлетворение. Вариантов множество.

    Установка дверных блоков

    Дверные блоки монтируются аналогично оконным, но, естественно, с учетом некоторых особенностей. Обычно используют дверные блоки стандартных размеров: для входных дверей — 200 х 90 см, для межкомнатных — 200 х 80 см, для дверей в ванную комнату или туалет — 200 х 70 см. Не всегда у дверных коробок монтируется нижняя часть. Порог может и отсутствовать, тогда при монтаже устанавливаются только верхняя перекладина и два косяка. При заказе дверных блоков для внутренних перегородок непременно обратите внимание не только на ширину и высоту дверного проема, но и на глубину перегородок. Дверная коробка должна быть немного шире перегородки в том случае, если перегородка впоследствии будет оштукатуриваться. Если же штукатурные работы не предвидятся, то ширина дверной коробки должна в точности соответствовать ширине перегородки.

    Косяки дверных коробок, устанавливаемых в проемы рубленых стен, должны иметь пазы, а гребни вырезаются на торцах боковых брусьев или бревен дверного проема еще во время кладки сруба. При установке дверной коробки гребни должны войти в пазы. Коробку внутренней двери прикрепляют к дощатому полу или балкам на прямой шип, для этого в балке по разметке делают гнездо. К внутренним стенам и перегородкам бруски дверной коробки крепятся гвоздями.

    Если вы приобрели уже готовый дверной блок, то ого можно установить и полностью собранным, с навещенным полотном и прирезанной фурнитурой. Чтобы в процессе отделочных работ случайно не повредить дверное полотно, после установки блока его нужно снять с петель и навесить уже после того, как все зазоры будут заделаны, а откосы оштукатурены. При установке дверной коробки непременно проверяйте горизонтальность верхнего откоса и вертикальность косяков. Помните, что оси проемов и оси, устанавливаемых в них блоков должны совпадать. Проверьте это с помощью отвеса по отметке, сделанной на середине верхнего откоса дверного проема. Установка считается верной, если шнур отвеса проходит точно через точку пересечения диагоналей дверной коробки.

    После того как дверная коробка будет закреплена в проеме с помощью деревянных клиньев и стальных ершей необходимо провести еще одну проверку правильности установки дверного блока. Эта операция производится следующим образом: возьмите шнур и туго натяните его по диагоналям дверного блока. Если длина двух диагоналей совпадает, то дверной блок установлен правильно, в противном случае имеется перекос, который необходимо устранить. На дверных блоках наличники устанавливаются в обязательном порядке. Без наличников двери выглядят не слишком красиво, когда же торцы коробок и зазоры между коробкой и стеной закрыты наличниками, дверная коробка приобретает более привлекательный вид. Наличники монтируются после завершения всех отделочных работ в помещении и крепятся аналогично оконным наличникам.

    Источник

    Читайте также:  Что такое фотокаталитическая установка
Adblock
detector