Снятие установка межкомнатной двери

Снятие установка межкомнатной двери

Установка дверей межкомнатных своими руками не требуется специализированных строительных навыков, и достаточно обладать базовыми знаниями. При покупке материалов учтите, что некоторые модели продаются уже в сборе. Иные – в разобранном виде, что потребует дополнительных временных затрат на монтаж коробки и установку полотна. Также обращайте внимание, в какую сторону открывается створка: влево или вправо, на себя или от себя. А пошаговая инструкция, приведенная ниже, это подробное описание, как правильно установить межкомнатную дверь.

Размеры и комплектация

В комплект закупки должно входить:

  • Уровень с ответом, чтобы контролировать вертикальное расположение рамки.
  • Рулетка для замеров, линейка, перманентный маркер, карандаш для нанесения отметок.
  • Ножовка или электролобзик для подгонки доборов и обналичников по размерам.
  • Электродрель, перфоратор, шуруповерт с комплектом сверл по дереву и бетону.
  • Фреза, а если нет, то подойдет стамеска с молотком для выборки под фурнитуру.

Расходные материалы и инструменты

Потребуется монтажная пена. Установка межкомнатных створок иногда связана с необходимостью сузить проход. Для этого используется кирпич, а значит, потребуется готовая цементно-песчаная сухая кладочная смесь. Запаситесь емкостью для ее затворения водой и вымешивания до однородной массы.

Купите мастерок. Хорошо, когда под рукой есть шпатель, чтобы вывести откосы перед установкой наличников из МДФ. Но это в случае, если проем в стене слишком велик.

В противном случае помимо всего описанного ранее потребуется долото и молот. Если после сборки коробки и двери окажется, что проход слишком мал, придется удалять элементы стеновой панели, а отходы утилизировать, для чего нужны мусорные пакеты.

А когда в смежных помещениях стоит мебель, бытовая техника и предметы интерьера, накройте их полиэтиленовой пленкой. Для обработки торцов стены используется шпаклевка, цементный раствор. А для этого нужна емкость с распылителем для увлажнения, щетки для удаления пыли.

Пошаговая установка межкомнатных дверей

Чтобы установить двери самостоятельно, достаточно уметь пользоваться перечисленными выше инструментами. Процедура начинается с замеров. Важна точность промеров, на основании которых подбирается дверная коробка с полотном. Поэтапно алгоритм действий выглядит следующим образом:

  • Если куплен комплект в разобранном виде, придется потратить время на сборку рамы.
  • Врезается вся предусмотренная фурнитура: замок, ручки, навесы.
  • Устанавливается короб, проверяется вертикальность и соответствия требуемым размерам.
  • Крепится полотно с установленной фурнитурой, производится отделка откосов.

Перед монтажом двери необходимо замерять высоту и ширину проема. Это делается в трех плоскостях (вдоль пола, потолка и посередине) и по двум вертикалям с каждой стороны. Причем впритык конструкция становится не должна. Технологический зазор по всему периметру – от 10 до 40 сантиметров. Доборы монтируются, если глубина проёма значительно больше короба. Обналичники устанавливаются после того, как зазоры будут заполнены монтажной пеной. Более подробно самостоятельная установка межкомнатной двери описана далее, и пошаговая инструкция включает семь действий.

Шаг 1: Сборка дверной коробки

Она собирается из деревянных брусов, скрепленных между собой в форме прямоугольника, если порог не предусмотрен. Монтаж межкомнатных дверей такого типа применяется для туалетов, ванн, технических помещений, балконов, оранжерей и кладовых, которые необходимо закрывать плотно.

П-образная конфигурация используется в других комнатах: спальни, гостиные, столовые и т.д. Сборка обладает рядом особенностей и нюансов, которые необходимо знать и учитывать.

Раскройка и способы соединения

При этом применяют два способа крепежа:

  • Это когда притолока и стайка спиливаются под углом в 45 градусов. Для людей, не имеющих столярных навыков, такой метод сложен. Потребуется дополнительное оснащение, чтобы срез был ровным, а геометрия правильная. Делают отверстия для саморезов. Их оси должны быть перпендикулярны срезу. На завершающем этапе детали прикладывают друг к другу, при желании проклеивают и скрепляют винтами.
  • Плоскость спилов перпендикулярна оси бруса. Длина боковых стоек превышает высоту дверного полотна на 3 мм сверху и снизу, если предусмотрен порог. В противном случае понизу делают зазор в 10 мм. Для крепления притолоки к стойкам достаточно по два самореза с каждой стороны. То же касается балки порога.

Кстати, последний случай – единственное решение для коробов с порогом. Поэтому перед тем как поставить двери с деревянной дверью и коробкой определите тип прохода, а на основании этого выберите способ монтажа лудки. И не подгоняйте габариты впритык. Со всех сторон должны быть зазоры по 3 мм необходимые для беспрепятственного растворения створки без заклинивания.

Соединение элементов короба

Чтобы стянуть притолоку с боковыми стойками используются металлические саморезы длиной не менее 60 мм. Для первого случая с каждой стороны берут по 3 штуки, тогда как во втором достаточно два. Чтобы соединение было плотным, прочным и надежным удаляют четверть. Для этого используют ножовку и стамеску с молотком. Длина углубления равна ширине бруса, используемого при изготовлении стойки.

Источник



Пошаговая инструкция по самостоятельной установке межкомнатных дверей

При монтаже дверных конструкций качество работы зависит от точности измерений — малейшие ошибки приводят к перекосу коробки, заклиниванию полотна, появлению зазоров. Однако это не значит, что установка межкомнатных дверей своими руками невозможна. Следуя пошаговой инструкции, можно смонтировать конструкцию быстро и качественно.

Виды межкомнатных дверей

  1. Одностворчатыми, открывающимися внутрь или наружу. Этот вариант считается самым распространенным, что объясняется удобством использования. Данный тип дверей классифицируется на подвиды: левосторонние и правосторонние. Способ открывания полотна зависит от места установки петель.
  2. Двухстворчатыми (распашными), устанавливаемыми в широкие проходы. Такие модели могут открываться внутрь или наружу.

Межкомнатные двери производят из разных материалов:

  1. ДВП (самый дешевый вариант). Конструкция представляет собой деревянную раму, к которой крепятся ламинированные панели. Полотно чувствительно к воздействию влаги и ударам, оно не обеспечивает должной шумоизоляции.
  2. МДФ, отличающегося лучшими эксплуатационными характеристиками. Дверь имеет хорошие звукоизоляционные свойства, она прочнее и надежнее конструкции из ДВП.
  3. Древесины — самого дорогого материала. Деревянные двери производятся из дуба, сосны, экзотических пород.

Правила подготовки к монтажу

На первом этапе нужно подготовить необходимые для установки материалы и инструменты.

Размеры и комплектация

Перед покупкой двери замеряют ширину и высоту проема. Широкий размерный ряд помогает без труда выбрать подходящую конструкцию.

В комплект чаще всего входят:

  • элементы для сборки короба;
  • дверное полотно;
  • крепежные изделия разных размеров.

Фурнитура входит в комплект не всегда, иногда ее приходится приобретать отдельно.

Необходимые инструменты и расходные материалы

Для самостоятельной установки двери потребуются:

  • карандаш или мел;
  • мелкие и средние саморезы (входящие в комплект крепежи могут иметь плохое качество, поэтому рекомендуется покупать шурупы отдельно);
  • дрель;
  • строительный уровень;
  • рулетка;
  • монтажная пена;
  • циркулярная пила.

Основные этапы установки своими руками

Процесс монтажа несложен, если соблюдать прописанную в пошаговой инструкции последовательность.

  • демонтаж старой конструкции, подготовка проема;
  • раскрой и сборка дверной коробки;
  • установка петель и навешивание полотна;
  • монтаж наличников;
  • установка фурнитуры.
Читайте также:  Установка заднего стекла авто своими руками

Демонтаж старой двери

При выполнении капитального ремонта в квартире требуется замена старых конструкций новыми.

Демонтаж двери выполняют так:

  1. Снимают полотно. После освобождения петель поднимают створку. При демонтаже тяжелых дверей используют монтировку, которую подкладывают под полотно.
  2. Снимают наличники.
  3. Демонтируют дверную коробку. Если сохранение конструкции не требуется, делают несколько пропилов. Коробку вынимают из проема по частям.
  4. Удаляют старую монтажную пену. Выполняя работы, стараются не повредить проем.

Сборка дверной коробки

Установку двери всегда начинают с этого этапа. Короб имеет вид каркаса из брусьев, предназначенного для размещения в проеме.

Сборку дверной коробки выполняют, применяя такие способы:

  1. Установку П-образного короба. Брусья размещают только в верхней и боковых частях проема. Метод используют при отсутствии необходимости установки порога.
  2. Монтаж прямоугольной конструкции. В этом случае брус кладут и на пол. Такой способ используют для разделения комнат. Короб можно монтировать без полотна. Порог используют и для герметизации проема, например, при ремонте ванной комнаты или туалета.

Раскройка и способы соединения

Упаковка содержит бруски нужного размера, которые соединяются шурупами. Если соблюдать соразмерность, сборка не вызывает сложностей и при отсутствии готовых элементов конструкции. Дерево вырезают по форме короба, шлифуют. Для выполнения замеров полотно укладывают на ровную поверхность, окружают брусьями. Короб не должен прилегать слишком плотно — это будет мешать движению створки. Рекомендованное расстояние между каркасом и полотном — 3 мм. При установке П-образной конструкции между полом и створкой оставляют 1 см. При прямоугольной сборке зазор уменьшают до 5 мм.

Брус спиливают пол углом 90 или 45°. В обоих случаях детали соединяют саморезами. Для фиксации используют перпендикулярные отверстия.

Соединение элементов короба

Для стягивания брусьев применяют саморезы длиной 6 см. В месте 1 соединения устанавливают не менее 3 крепежей. При срезке торцов под углом 45° металлические части саморезов скрывают. Распил под 90° не предполагает утаения крепежных изделий. Для уплотнения соединений допускается срезка частей на четверть, выравнивающая угол. Стяжку каркаса выполняют на ровной поверхности. На полу не должно быть выступов или впадин.

Врезка петель

На установленные навесы крепят полотно, превращающее конструкцию в дверь нужного типа. От качества петель зависит функционирование створки в дальнейшем. Неправильная установка навеса способствует стиранию торца полотна, появлению скрипов при открывании.

Современные двери имеют большую массу, поэтому требуется установка не менее 3 петель. Разметку делают до установки, ее наносят на створку и короб. Монтаж петель начинают сверху. Навесы бывают накладными или врезными. Тип фурнитуры выбирают с учетом материала изготовления двери.

Установка коробки и навеска полотна

Перед монтажом конструкции выравнивают проем, при необходимости заполняют пустоты. Устанавливают стойку с петлями. Правильность расположения проверяют строительным уровнем. Стойку и верхнюю перекладину распирают специальными клиньями. Элемент с петлями считается установленным правильно тогда, когда расположен строго вертикально, прилегает к проему.

Правильность монтажа горизонтальных элементов также проверяют уровнем.

Крепление монтажными пластинами

Применение металлических полос — современный способ фиксации короба в проеме. Это метод является скрытым, поэтому помогает установить дверь аккуратно. Число необходимых для монтажа пластин зависит от веса конструкции.

Саморезами с дюбелем

Устаревший способ предполагает просверливание брусьев насквозь. В проеме формируют отверстия, в которые вводят дюбели. После фиксации короба крепеж скрывают под декоративными накладками.

Процесс запенивания

Пена используется для герметизации пространства между коробом и проемом, выравнивания поверхности. Запенивание начинают после завершения процесса фиксации. Материал проникает во все щели между каркасом и стеной. Пену распыляют медленно, небольшими порциями. Подачу начинают сверху — это препятствует вытеканию материала. Перед началом работы все элементы дверной конструкции защищают бумагой и малярным скотчем, т. к. удаление засохшей пены затруднительно. Материал затвердевает за сутки. В этот период пользоваться дверью нельзя.

Замок и ручки

После полного затвердевания пены приступают к монтажу фурнитуры. Самыми популярными считаются ручки со встроенным запорным механизмом.

Установка врезного замка

Монтаж фурнитуры выполняют так:

  1. На полотне делают разметку. Замок располагают на уровне 1 м от пола.
  2. С края и торца просверливают отверстия, которые обрабатывают стамеской. Это придает им ровный, аккуратный вид.
  3. Вставляют ручку в готовое отверстие. Фиксируют замок маленькими саморезами. Их можно ввинтить простой отверткой. Если используется дрель, предварительно делают разметку. Применяют самое тонкое сверло.
  4. Проделывают вспомогательные отверстия для крепления ручки. Места установки формируются с 2 сторон, однако совмещаться они не должны. Не допускается появление сквозных отверстий.
  5. Удаляют оставшуюся после работы стружку.

Врезка в дверь защелки

Установку этого элемента выполняют так:

  1. С торцевой стороны полотна сверлят отверстие, используя перьевое сверло. Защелка входит в такое посадочное место плотно. Лицевая планка закрывает отверстие.
  2. Примеряют защелку, делают надрез по периметру передней накладки. Вынимают конструкцию. Стамеской и молотком формируют углубление для лицевой планки.
  3. Просверливают отверстие для ручки. На этом этапе выполняют те же действия, что и при врезке замка.
  4. Прикладывают защелку к двери так, чтобы лицевая часть находилась на одном уровне с торцом. Отмечают карандашом центр отверстия. Те же действия выполняют с другой стороны двери.
  5. Устанавливают защелку, фиксируют ее саморезами. Перед вкручиванием крепежей делают отверстия диаметром 2 мм.

Доборные планки

Добором называют узкую рейку, применяемую для обрамления. Деталь используют в том случае, если ширина короба меньше, чем стены. На коробе имеется паз, помогающий наметить место установки добора.

Способы размещения элемента на каркасе:

  • введение в специальный паз, расположенный на коробке стенного проема;
  • самостоятельная подготовка посадочного места (если таковое не предусмотрено производителем);
  • установка на обратную сторону бруса (паз в этом случае не вырезают, короб монтируют с закрепленным добором);
  • отдельная сборка планок (в дальнейшем конструкция монтируется в виде рамы);
  • сквозное просверливание узких планок без вырезания паза.

Доборный материал поставляется в виде реек длиной 2 м, которые разрезают циркулярной пилой.

Крепеж наличников

Ранее такие элементы фиксировались гвоздями, сейчас их стараются закреплять клеем. Чаще всего используют «жидкие гвозди». Установку выполняют так:

  1. Размечают верхний наличник, спиливают его под углом 45°. Прикладывают вертикальный элемент, также срезают край под наклоном 45°.
  2. Выполняют раскрой оставшегося наличника.
  3. Обезжиривают поверхность, к которой будут крепиться элементы. Наносят на планку небольшое количество клея. Прижимают наличники, удерживая их в таком положении 10 минут. Для полного застывания клея требуется 24 часа.

Установка упора

При резком открытии створка ударяется о стену. Это способствует порче штукатурки, поломке фурнитуры. Избежать этих проблем помогает установка ограничителя, не позволяющего двери открываться полностью. Упор имеет вид бочонка с резиновой накладкой. Его нужно поставить после выполнения всех этапов монтажа двери. Створку открывают до требуемого положения. После этого отмечают на полу место установки упора, просверливают отверстие, фиксируют ограничитель винтом.

Читайте также:  Что нужно для установки мемориальной доски

Рекомендации и советы

Устанавливая дверь самостоятельно, мастер должен соблюдать такие правила:

  1. Все крепежи вкручивают после сверления тонких отверстий. В противном случае полотно или брус могут треснуть.
  2. Коробку устанавливают строго вертикально. Это правило соблюдают даже тогда, когда проем неровный.
  3. Пену распыляют дозировано. Материал сильно расширяется по мере затвердевания, что при неправильном нанесении приводит к перекосу короба.
  4. Между порогом и створкой оставляют вентиляционный зазор в 10-15 мм.
  5. Все действия выполняют без спешки. Раскрой деревянных элементов осуществляют после нескольких примерок.

При самостоятельной установке дверной конструкции необходимо соблюдать требования строительных норм. Иначе полотно неровно встанет в рамной коробке, появятся проблемы с закрыванием створки.

Источник

Установка межкомнатных дверей своими руками: фото, видео

Рано или поздно приходится менять межкомнатные двери. Процедура не настолько сложна, чтобы обязательно нанимать специалиста. Если есть хоть некоторые навыки в обращении с пилой, уровнем и отвесом, можете закрутить несколько саморезов — справитесь самостоятельно. При замене, перед тем как установить межкомнатную дверь, старую нужно демонтировать. И тут тоже есть особенности. Обо всех тонкостях — в фото и видео с подробными инструкциями.

Межкомнатные двери делают из разных материалов. Причем отличается материал и дверного полотна и рамы. Дверное полотно бывает:

  • Из ДВП. Это самые дешевые двери. Представляют собой деревянную раму, к которой прикреплен ламинированный ДВП. Отличаются низкой звукоизоляцией, боятся повышенной влажности, легко повреждаются.
  • Из МДФ. Стоят намного дороже, но и качественные характеристики намного выше. Они лучше по звукоизоляции, не боятся влажности, прочнее и долговечнее.
  • Древесины. Самые дорогие двери. Делают из разных сортов древесины — от сосны до дуба или более экзотичных пород.

Из таких же материалов делают и дверные коробки. Самый плохой выбор — коробки из ДВП они даже под своим весом прогибаются, а дверное полотно навесить на них — сущая мука. Так что старайтесь брать или МДФ или деревянную. Есть еще один материал: ламинированная древесина. Хороша тем, что не нужно обрабатывать и красить, но срок службы зависит от качества пленки.

Содержание

Размеры и комплектация

Межкомнатные двери выпускаются стандартных размеров, жаль только, что стандарты в разных странах отличаются. Например, в нашей стране распашные двери делают шириной 600 — 900 мм с шагом 100 мм. В некоторых странах ЕС нормы такие же — в Германии, Италии и Испании. Во Франции стандартны другие. Тут самые узкие двери 690 мм и далее с шагом 100 мм.

А так ли важна разница? Если поменять захотите только дверное полотно без коробки, то важно — придется выбирать из своего сегмента или полностью менять вместе с коробкой. Межкомнатных дверей такого стандарта, как в нашей стране, выбор намного больше, как во Франции — в разы меньше.

Какой ширины двери нужны зависит от того, куда собираетесь их ставить. Если говорить о стандартах, то рекомендуются следующие величины:

  • в жилую комнату ширина от 60 до 120 см, высота 2 м;
  • санузел — ширина от 60 см, высота 1,9-2 м;
  • в кухню ширина дверного полотна не менее 70 см, высота 2 м.

Если при замене двери решено проем сделать больше/меньше, на это разрешения не нужно, но необходимо оставаться в заданных для каждого помещения пределах.

Как же определить, какой именно ширины покупать двери? Измерьте дверное полотно, которое имеется и будете знать, что вам необходимо. Если дверей нет, найдите самое узкое место в проеме, измерив его, вы сможете узнать, какой ширины вам необходим дверной блок. Это дверное полотно + дверная коробка. Так наружные размеры дверной коробки должны быть меньше измеренной величины. Например, у вас получилось 780 мм, ищите блок с параметрами 700 мм. Более широкие в этот проем не вставить.

При выборе двери обращайте внимание на комплектацию. Есть три вида сборки:

  • Дверное полотно. Коробку покупаете отдельно.
  • Двери с коробкой. Все в комплекте, но коробка в виде отдельных досок. Придется запиливать углы и соединять, навешивать петли самостоятельно.
  • Дверной блок. Это готовые к установки двери — собрана коробка, навешены петли. Только подрезать по высоте боковины, ровно выставить и закрепить.

При одинаковом качестве дверного полотна цены на эти комплекты отличаются значительно. Но и разница во времени, которое потратите на установку, приличная.

Пошаговая установка межкомнатных дверей

Вообще, тонкостей много. Самые распространенные моменты постараемся описать и проиллюстрировать в фото или видео материале.

Шаг 1: Сборка дверной коробки

Если вы не купили дверной блок в сборке, первым делом придется собирать дверную коробку. Она состоит из двух длинных стоек, расположенных по бокам, и одной более короткой перекладины вверху — притолоки.

Способы соединения

Существуют, как минимум, два варианта того, как соединить эти планки между собой:

  • Под 45°. Вариант самый правильный с точки зрения эстетики, но самый сложный в выполнении. Необходима высокая точность пропила — чтобы не было щелей. При сноровке отпилить можно и с использованием плотницкого стусла, но делать нужно тщательно. Второй момент — если пилить ножовкой ламинированный материал, на нем остаются сколы. Выход — использовать хорошо наточенный инструмент.

Независимо от того, каким именно способом вы собрались соединять элементы дверной коробки, первым делом делают запил стоек и притолоки с одной стороны. Потом на полу их складывают в коробку, проверяя правильность соединения. Далее надо определиться с высотой боковых частей дверной коробки.

Определяем размеры

В сложенном состоянии по внутренней части стойки отмеряют требуемую длину. Стойки далеко не всегда делают одинаковыми: пол часто неровный и это необходимо учитывать. Для этого берем уровень и проверяем, насколько ровный пол. Если он идеально ровный, стойки будут одинаковыми. Если есть отклонение, его необходимо учесть: сделать одну из стоек длиннее. Обычно это несколько миллиметров, но и этого бывает достаточно для того чтобы двери перекосило.

При расчете высоты учтите, что стойки должна быть на 1-2 см длиннее дверного полотна (с учетом спилов). Под дверью делают зазор в 1 см, если под не предполагают класть коврик. Если коврик/ковер/ковролин будет, лучше его сделать больше. Не бойтесь оставлять зазоры. Они необходимы для нормальной вентиляции в помещении. Еще раз обращаем внимание: высота измеряется по внутренней части дверной коробки — от нижнего края до спила. Отрезав, примеряете стойки в дверной проем.

Читайте также:  Установка зажигания газ 66 трамблера

Теперь необходимо отпилить притолоку по длине и, при необходимости, запилить с другой стороны (если стык под 45°). Длина притолоки должна быть такой, чтобы в сложенном состоянии расстояние между стойками было больше ширины дверного полотна. Минимальный зазор составляет 7 мм, но часто делают больше. 7-8 мм распределяются так: 2 мм — на петли, и по 2,5-3 мм на компенсационные зазоры. Любые межкомнатные двери — МДФ, ДВП, древесина — в зависимости от влажности меняют свои габариты. Чтобы учесть эти изменения и требуются зазоры. И 5-6 мм — этого не всегда достаточно, особенно во влажных помещениях. Для ванной точно оставьте чуть больше, иначе при повышенной влажности они могут с трудом открываться.

Итак, определились с минимальными зазорами при установке межкомнатных дверей:

  • на петли — 5-6 мм;
  • вверху, внизу и по бокам — 3 мм;
  • снизу — 1-2 см.

После того, как отрезали все части и сделали запилы, сложите коробку на полу. Если заметили где-то недочеты в стыковке — устраните при помощи наждачной бумаги, закрепленной на бруске. Чем точнее будет совпадение, тем меньше щель.

Сборка

Независимо от материала коробки и способа соединения, под крепеж предварительно сверлят отверстия — чтобы материал не порвало. Диаметр сверла на 1 мм меньше диаметра самореза.

Коробку складывают, выставляют углы 90°. Удерживая стойку и притолоку в таком положении дрелью сверлят отверстия. Если есть помощник, держать может он. Если работаете один, выставленную правильно коробку временно скрепите двумя поперечными брусками — ближе к верху, и внизу. Это поможет не ошибиться и сделать правильное соединение.

Источник

Установка межкомнатных дверей: простая пошаговая инструкция от специалиста!

Установка дверей межкомнатных своими руками не требуется специализированных строительных навыков, и достаточно обладать базовыми знаниями. При покупке материалов учтите, что некоторые модели продаются уже в сборе. Иные – в разобранном виде, что потребует дополнительных временных затрат на монтаж коробки и установку полотна. Также обращайте внимание, в какую сторону открывается створка: влево или вправо, на себя или от себя. А пошаговая инструкция, приведенная ниже, это подробное описание, как правильно установить межкомнатную дверь.

Размеры и комплектация

В комплект закупки должно входить:

  • Уровень с ответом, чтобы контролировать вертикальное расположение рамки.
  • Рулетка для замеров, линейка, перманентный маркер, карандаш для нанесения отметок.
  • Ножовка или электролобзик для подгонки доборов и обналичников по размерам.
  • Электродрель, перфоратор, шуруповерт с комплектом сверл по дереву и бетону.
  • Фреза, а если нет, то подойдет стамеска с молотком для выборки под фурнитуру.

Расходные материалы и инструменты

Потребуется монтажная пена. Установка межкомнатных створок иногда связана с необходимостью сузить проход. Для этого используется кирпич, а значит, потребуется готовая цементно-песчаная сухая кладочная смесь. Запаситесь емкостью для ее затворения водой и вымешивания до однородной массы.

Купите мастерок. Хорошо, когда под рукой есть шпатель, чтобы вывести откосы перед установкой наличников из МДФ. Но это в случае, если проем в стене слишком велик.

В противном случае помимо всего описанного ранее потребуется долото и молот. Если после сборки коробки и двери окажется, что проход слишком мал, придется удалять элементы стеновой панели, а отходы утилизировать, для чего нужны мусорные пакеты.

А когда в смежных помещениях стоит мебель, бытовая техника и предметы интерьера, накройте их полиэтиленовой пленкой. Для обработки торцов стены используется шпаклевка, цементный раствор. А для этого нужна емкость с распылителем для увлажнения, щетки для удаления пыли.

Пошаговая установка межкомнатных дверей

Чтобы установить двери самостоятельно, достаточно уметь пользоваться перечисленными выше инструментами. Процедура начинается с замеров. Важна точность промеров, на основании которых подбирается дверная коробка с полотном. Поэтапно алгоритм действий выглядит следующим образом:

  • Если куплен комплект в разобранном виде, придется потратить время на сборку рамы.
  • Врезается вся предусмотренная фурнитура: замок, ручки, навесы.
  • Устанавливается короб, проверяется вертикальность и соответствия требуемым размерам.
  • Крепится полотно с установленной фурнитурой, производится отделка откосов.

Перед монтажом двери необходимо замерять высоту и ширину проема. Это делается в трех плоскостях (вдоль пола, потолка и посередине) и по двум вертикалям с каждой стороны. Причем впритык конструкция становится не должна. Технологический зазор по всему периметру – от 10 до 40 сантиметров. Доборы монтируются, если глубина проёма значительно больше короба. Обналичники устанавливаются после того, как зазоры будут заполнены монтажной пеной. Более подробно самостоятельная установка межкомнатной двери описана далее, и пошаговая инструкция включает семь действий.

Шаг 1: Сборка дверной коробки

Она собирается из деревянных брусов, скрепленных между собой в форме прямоугольника, если порог не предусмотрен. Монтаж межкомнатных дверей такого типа применяется для туалетов, ванн, технических помещений, балконов, оранжерей и кладовых, которые необходимо закрывать плотно.

П-образная конфигурация используется в других комнатах: спальни, гостиные, столовые и т.д. Сборка обладает рядом особенностей и нюансов, которые необходимо знать и учитывать.

Раскройка и способы соединения

При этом применяют два способа крепежа:

  • Это когда притолока и стайка спиливаются под углом в 45 градусов. Для людей, не имеющих столярных навыков, такой метод сложен. Потребуется дополнительное оснащение, чтобы срез был ровным, а геометрия правильная. Делают отверстия для саморезов. Их оси должны быть перпендикулярны срезу. На завершающем этапе детали прикладывают друг к другу, при желании проклеивают и скрепляют винтами.
  • Плоскость спилов перпендикулярна оси бруса. Длина боковых стоек превышает высоту дверного полотна на 3 мм сверху и снизу, если предусмотрен порог. В противном случае понизу делают зазор в 10 мм. Для крепления притолоки к стойкам достаточно по два самореза с каждой стороны. То же касается балки порога.

Кстати, последний случай – единственное решение для коробов с порогом. Поэтому перед тем как поставить двери с деревянной дверью и коробкой определите тип прохода, а на основании этого выберите способ монтажа лудки. И не подгоняйте габариты впритык. Со всех сторон должны быть зазоры по 3 мм необходимые для беспрепятственного растворения створки без заклинивания.

Соединение элементов короба

Чтобы стянуть притолоку с боковыми стойками используются металлические саморезы длиной не менее 60 мм. Для первого случая с каждой стороны берут по 3 штуки, тогда как во втором достаточно два. Чтобы соединение было плотным, прочным и надежным удаляют четверть. Для этого используют ножовку и стамеску с молотком. Длина углубления равна ширине бруса, используемого при изготовлении стойки.

Источник

Adblock
detector