Леса при установке окон



Как правильно установить строительные леса?

Монтаж рамных строительных лесов осуществляют согласно правил по установки и подразделяют на несколько операций:

  • разметка основания, на котором будут размещена та или иная конструкция и ее планировка;
  • ознакомление рабочих с конструкцией, проведение инструктажа по ее сборке, креплению и по технике безопасности;
  • раскладка элементов конструкции по периметру установки;
  • размещение в необходимых местах подъемных механизмов, если они будут использоваться при сборке конструкции;
  • проверка каждого элемента, как и щитов настила на предмет выявления повреждений;
  • установка первого яруса;
  • сборка оставшихся ярусов с их креплением;
  • окончание работ с установкой молниеотводов и их заземлением.

Обращаем ваше внимание, что наша организация занимается продажей строительных лесов и их монтажом.

Как подготовить основание для строительных лесов?

Монтаж строительных лесов на основании

Для примера рассмотрим монтаж рамных лесов.

Подготовка территории заключается в планировке земельного участка. В результате этих работ, выполняемых ручным или механизированным способом, поверхность грунта строительной площадки должна быть горизонтальна как в продольном, так и в поперечном направлении. Затем выполняются необходимые мероприятия по отводу грунтовых и поверхностных вод, а также трамбовка площадки до показателей, гарантирующих устойчивое положение конструкции с учетом собственного веса и планируемой на нее нагрузки во время эксплуатации.

Вначале на грунт выкладываются опоры, в качестве которых используются башмаки, а под них подкладки, которые должны располагаться строго в горизонтальном положении. Опорами (основанием) может служить доска 50х200 мм, длины доски должно хватать для размещения на ней двух башмаков на расстояние между стойками (на рисунке это расстояние равно 950 мм). Расстояние между башмаками (стойками) в продольном направлении регламентируется в паспорте на леса и в данном случае составляет 3000 мм.

Расстояние между крайним башмаком и стеной здания зависит от размера кронштейна, в данном случае оно составляет 150 мм.



Cтроительные вышки от производителя

  1. Монтаж и демонтаж лесов(подмостей) должен производиться под руководством ответственного производителя работ, который должен:
      изучить конструкцию лесов,
  2. составить схему установки лесов для конкретного объекта,
  3. составить перечень потребных элементов,
  4. произвести приемку комплекта лесов со склада согласно перечню с отбраковкой повреждённых элементов.
  5. Рабочие, монтирующие леса, предварительно должны быть ознакомлены с конструкцией и проинструктированы о порядке монтажа и способах крепления лесов к стене.
  6. Леса должны монтироваться на спланированной и утрамбованной площадке, с которой должен быть предусмотрен отвод воды. Площадка должна быть горизонтальной в поперечном и продольном направлениях.(рис.1 и 2) Рамы лесов устанавливать по отвесу.

  • рам 1 и 2;
  • диагональных связей 3;
  • горизонтальных связей(связей ограждения) 4;
  • настилов 5.

Нижний ряд рам опирается на простые опоры 6 или опоры винтовые, которые устанавливаются на деревянные подкладки. Количество простых опор и опор винтовых определяется рельефом местности и требованиями заказчика.

  • Монтаж лесов производится по ярусам на всю длину монтируемого участка лесов.
  • Крепление лесов производится одновременно с монтажом лесов.
  • Крепление лесов производится одновременно с монтажом лесов.
  • Рамы 1(с лестницей) и 2(без лестниц) наращиваются друг другом до необходимой высоты. Рамы 1(с лестницей) устанавливаются во втором ряду от края лесов с двух сторон в каждом ярусе и служат для подъёма рабочих на рабочий ярус. Рамы с целью устойчивости, связываются между собой диагональными связями 3 в шахматном порядке со стороны улицы и горизонтальными связями 4 со стороны стены. Для крепления связей к рамам, на рамах используются флажковые замки.
  • Укладку настилов и установку стяжек ограждений следует производить одновременно (рис.2) Настилы навешиваются на верхние перекладины смежных рам. В зависимости от типа настилов в одном пролёте устанавливаются 2 или 3 настила или ригеля с деревянными щитами. Настилы устанавливаются в каждом пролёте только на рабочих верхних ярусах, и на одном предохранительном, расположенном непосредственно под рабочими ярусами, а также на пролётах с лестницами.

Инструкция по сборке рамных лесов (часть 2) Инструкция по сборке рамных лесов (часть 1) Сборка лесов рамного типа

Установка первого яруса строительных лесов

Затем начинается сборка несущих элементов конструкции, причем обязательно с угла здания, вокруг которого предусмотрены работы. Необходимо при помощи отвеса или нивелира постоянно контролировать вертикальность устанавливаемых несущих конструкций яруса, после чего производится их закрепление на стене. Чаще всего для этих целей применяются анкерные варианты крепления (в порядке, установленным паспортом на строительные леса). Затем несущие конструкции соединяются между собой с помощью вертикальных и диагональных связей.

Общие правила монтажа

Для надежной установки строительных лесов необходимо:

  • Знать и применять нормативную документацию, регламентирующую правила безопасности.
  • Перед тем как собрать строительные леса, — изучить устройство конкретной конструкции, правила ее сборки и монтажа, составить план проведения работ, определить все элементы, которые понадобятся для установки конструкции.
  • Ознакомить всех рабочих, которые будут осуществлять монтажные работы, с конструктивными особенностями оборудования, правилами техники безопасности, порядком установки и крепления строительных лесов к стене.
  • Подготовить площадку, удалить мусор, выровнять, утрамбовать. Грунт должен гарантированно выдержать нагрузку от лесов, людей, материалов и инструмента.
  • Подготовить подъемные механизмы, инструменты для монтажа, уровни и отвесы.
  • Проверить комплектацию в соответствии с заявкой и ведомостью завода-производителя.
  • Перед тем как сделать строительные леса, осмотреть все элементы конструкций. Нельзя использовать детали, имеющие ржавчину в местах сварных соединений.
  • Монтажные работы должны производиться только в присутствии лиц с опытом проведения подобных работ.

Запрещено использовать фанерные и алюминиевые настилы с трещинами, расслоениями, заломами, и загибами.

Установка настилов

Монтаж строительных лесов - установка настилов

После того как все элементы собраны между собой с помощью связей, выкладываются листы настила (на картинке они называются помосты). Для разных конструкций строительных лесов используются разные варианты укладки настилов, например, для рамных конструкций на рамы укладываются специальные направляющие (ригеля), на которые и кладутся настилы. В хомутовых лесах настилы кладутся на горизонтальные связи.

По конструкции настилы тоже отличаются, есть настилы с люком и без него, естественно, первые стоят дороже.

Консультация и инструкции по сборке строительных лесов

Все клиенты, которые покупают строительные леса на заводе МВК, получают экспертную консультацию по монтажу-демонтажу лесов. Также в комплекте с оборудованием идет паспорт изделия, где есть подробная схема сборки-разборки рамных металлических конструкций.

Мы ждем вас по адресу в Екатеринбурге: проспект Космонавтов, д.15, литер «О», офис №2. Приезжайте!

Вы также можете позвонить по нашим номерам телефонов и узнать цену комплекта лесов для сборки на своем объекте:

Источник

Установка окон и дверей в деревянном доме: какие конструкции выбрать и зачем нужна обсада проема?

Окосячка (иначе — обсадная коробка, обсада) — это обязательный элемент конструкции, заполняющей оконные и дверные проемы в деревянном доме. Без такого обрамления, отделяющего бревенчатые или брусовые стены от рамы стеклопакета и двери, деформация последних практически неизбежна. Поговорим о том, как правильно устроить проемы, чтобы не «накосячить», и какие окна и двери стоит выбирать

Компенсация усадки

Главная особенность зданий, возведенных из бревна или бруса, — довольно продолжительная (в среднем 57 лет) и весьма ощутимая (до 9%; у клееного бруса 13%) усадка. Кроме того, древесина — живой, «дышащий» материал, и реагировать на колебания температуры и влажности она будет на протяжении всего срока эксплуатации дома. Вывод один: если при устройстве проемов не предусмотреть меры по компенсации всех этих процессов (или в целях экономии времени и средств положиться в данном вопросе на малоквалифицированных исполнителей из «летучих» бригад), то считайте, что перекошенные стены, неоткрывающиеся окна и двери, а также межвенцовые щели толщиной в ладонь вам обеспечены.

Задачи по компенсации усадки решаются с помощью окосячки. Она представляет собой коробку из брусьев, которая, не препятствуя вертикальным подвижкам стеновых элементов, прочно удерживает их в одной плоскости. Ставят ее сразу при возведении стен, а если это планируется сделать в уже собранной коробке дома, то тогда при укладке венцов в зоне проема пару из них оставляют цельными, без вырубов, таким образом укрепляя его на время строительства.

Существует два основных, одинаково надежных вида окосячки — буквой «П» и буквой «Т». В первом случае по бокам проема в бревнах формируют продольный шип примерно 50 t 50 мм, на который устанавливают обсадную коробку с ответным пазом. При Т-образной окосячке в торцах стен, наоборот, выбирают паз, а обсада представляет собой брусок соответствующей формы. Шип может быть вклеенным в основу, но лучше, если он составляет с ней единое целое, что значительно повышает жесткость изделия.

Профили обсады обоих видов могут быть разными (с выборкой четверти или без нее, с расширением, под старину и др.), выполняя не только техническую, но и декоративную функцию.

Обратите внимание: нередко применяемую обсаду на черепной брусок (его вставляют в паз, к нему саморезами крепят толстую доску, а к доске — оконную или дверную раму) нельзя считать полноценной Т-образной окосячкой. Точечно закрепленный брусок начинает изгибаться, и, как следствие, появляются перекосы и продуваемые щели.

Наилучший материал для изготовления обсады — строганые и отшлифованные брусья из лиственницы или дуба, придающие проему аккуратный, законченный вид и не нуждающиеся в дополнительной отделке

В стыке «шип-паз» следует предусмотреть зазоры 510 мм для закладки пакли (уплотнители из минеральных волокон в данном случае не подходят — они менее прочные и долго высыхают). Вверху косяки соединяют перемычкой — вершником (толщину бруска выбирают в зависимости от ширины проема — 40 мм или более), обязательно оставляя над ним свободный промежуток размером в 1,52 раза больше, чем проектная величина усадки. Если компенсационный зазор рассчитан на глазок или вовсе отсутствует, верхние венцы просто раздавят оконную конструкцию. Щель, как правило, затыкают паклей, но можно заложить ее обернутыми утеплителем тонкими досками, которые надо будет выбивать по одной в процессе усадки дома.

По мнению специалистов, по своим теплоизолирующим свойствам оптимальным вариантом для загородного дома будут окна с величиной сопротивления теплопередаче не менее 0,65 м2 CС/Вт, с двухкамерным стеклопакетом толщиной от 32 мм, заполненным инертным газом, и с наружным стеклом, имеющим низкоэмиссионное (энергосберегающее) покрытие.

Если речь идет не о панорамном остеклении и французских окнах в пол, к конструкции которых предъявляют особые требования по прочности, а об обычных окнах типовых размеров, то они могут иметь как жесткие деревянные или металлические рамы, так и условно «мягкие» пластиковые — грамотно сделанная окосячка обеспечит им полную сохранность.

С точки зрения тепо- и звукоизоляции, а также стойкости к механическим воздействиям среди систем из ПВХ наилучшими показателями обладают профили с четырьмя или пятью воздушными камерами (секциями). Такие блоки исключают промерзание и продувание окна даже в местностях с суровыми зимами. Если же для вашего региона не характерны слишком низкие температуры, можно обойтись и достаточно «теплыми» 3-камерными блоками, к тому же они менее массивны и не такие широкие, как 5-камерные.

Чтобы пластиковые окна гармонично смотрелись в деревянном доме, их ламинируют под дерево, что совсем незначительно удорожает изделия. В любом случае, они будут в два раза дешевле, чем, например, модели эконом-класса из сосны.

Один их вариантов декора пластиковых окон — окрашивание профилей в массе. Это повысит стоимость конструкции примерно на четверть, но зато на ней не останется белых участков (фальцевые поверхности), как при ламинировании

Деревянные рамы, изготовленные из качественного клееного бруса, жестче пластиковых, стабильны в своих геометрических размерах (не разбухают от влаги и не рассыхаются), стойки к изгибу. Не говоря уже об окнах из массива лиственницы и дуба, даже современные бюджетные модели из сосны по теплофизическим свойствам превосходят изделия из ПВХ. Их особыми достоинствами являются экологическая чистота и ремонтопригодность.

Разумеется, древесина нуждается в защите от неблагоприятных природных факторов в виде атмосферных осадков, ультрафиолета и пр. В отличие от лакокрасочных покрытий, которые необходимо периодически обновлять, наружные накладки из окрашенного алюминия будут надежно защищать рамы на протяжении всего срока их службы. Понятно, что комбинированные конструкции обойдутся дороже простых деревянных, но получаемые в этом случае преимущества оправдают затраты.

Лидируют по прочности рамы из алюминия. Они обладают отличной несущей способностью даже при небольшой толщине; имеют сравнительно малый вес и не нагружают основание, а значит, оптимальны для остекления лоджий и балконов; не боятся влаги и солнца. Такие конструкции долговечны, всегда сохраняют неизменный внешний вид, пожаробезопасны. Из алюминия можно изготавливать рамы любых сложных форм. Однако из-за очень высокой теплопроводности материала окна для отапливаемых помещений приходится делать из профилей с терморазрывом — вставкой из полиамида со стекловолокном, препятствующей промерзанию. Стоят изделия из такого «теплого» алюминия в 5 раз дороже пластиковых, но по теплозащите все-таки им уступают.

«Холодный» алюминиевый профиль (без утепляющих вставок) с однокамерным стеклопакетом или простым стеклом — это легкая, доступная по цене конструкция, наилучшим образом подходящая для остекления неотапливаемой лоджии, веранды, летней беседки

Двери

Повсеместно стоящие в городских квартирах стальные входные двери не годятся для загородных домов, так как не предназначены для эксплуатации в условиях улицы и не могут служить задаче теплоизоляции помещений. Из-за высокой теплопроводности материала зимой конструкция будет промерзать, покрываясь изнутри конденсатом и инеем, металлические детали начнут коррозировать, в замочную скважину будет дуть, а наружная сторона полотна быстро выцветет под солнцем. Если дополнительно перекрыть проем внутренней деревянной дверью, это поможет снять часть проблем. Но более надежный вариант — установить стальную конструкцию с несколькими контурами утепления и специальными двойными шторками-накладками, закрывающими замочные скважины. Полностью исключить возможность промерзания входной двери можно, оснастив ее по периметру коробки и в зоне замков системой обогрева на основе резистивного кабеля.

Кроме металлоконструкций, на рынке представлен широкий выбор входных дверей из цельного (наборного) массива сосны, дуба, бука и других пород дерева, а также из клееной древесины с утеплением листовой пробкой, усиленным порогом и мощными петлями.

Стойкими к неблагоприятным климатическим воздействиям, долговечными материалами для отделки входной двери являются панели из HDF и винипласта (НПВХ), корабельная фанера, дубовые рейки. Прекрасно переносят сложные условия эксплуатации и красочные порошковые покрытия. А вот кожзаменитель и ламинированные MDF-плиты прослужат недолго даже на крытом крыльце

Что касается межкомнатных дверей, то их выбор в основном продиктован дизайном интерьера. Это могут быть как вполне бюджетные модели из массива сосны или ели с филенчатой створкой, так и, например, изделия из дуба, лиственницы или ясеня с многослойным лаковым покрытием, принадлежащие к более высоким ценовым сегментам. Большим спросом пользуется и самый простой вариант внутренних дверей — серийные щитовые полотна с каркасом из соснового бруса и обшивкой из MDF-панелей, отделанных шпоном, меламиновой или виниловой пленкой, бумажнослоистым пластиком.

Установка конструкций

Оконные и дверные коробки в деревянном доме устанавливают с помощью скрытых крепежных пластин или саморезов с глухарями. Технологические зазоры уплотняют полиуретановой монтажной пеной, а когда она отвердеет, с наружной стороны ее покрывают герметиком (для защиты от разрушительного воздействия ультрафиолета), а с внутренней — пароизоляционной лентой. Швы декорируют наличниками или нащельниками.

При стенах толщиной от 150 мм проемы получаются достаточно широкими, чтобы окна и входную дверь можно было установить со смещением . Если выдвинуть оконную конструкцию в сторону фасада, это увеличит размер подоконника и упростит монтаж декоративного обрамления, а в случае с дверью будет легче навесить тамбурную створку. Сдвиг конструкции к внутреннему краю проема станет еще одной мерой по предотвращению промерзания оконных и дверных коробок и запотевания стекол.

Источник

Подмости и леса при монтаже окон ПВХ

Монтаж окон ПВХ с подмости

Далеко не всякий раз при монтаже пластиковых окон можно обойтись стандартным набором инструментов, о котором мы писали в статье — Как установить окна ПВХ самостоятельно: набор инструментов для монтажа.

Иной раз, оконные проемы на объекте имеют ограниченную доступность. Как, например, в случае, если окна монтируются в только строящийся дом, где строительство межэтажных перекрытий может быть еще не завершено.

Если окна и двери первого этажа скорее всего установить будет не сложно, то оконные блоки этажом выше поставить будет весьма затруднительно не имея дополнительного оборудования.

Строительные леса

Чаще всего для монтажа оконных конструкций на высоте используется:

  1. Альпинистское снаряжение – такой способ актуальнее для фасадного алюминиевого остекления.
  2. Строительные леса.

Именно второй способ применяется при остеклении деревянными и пластиковыми окнами со стеклопакетами в частном домостроении, когда это необходимо.

Строительные леса

Строительные леса представляют собой возвышенную над уровнем земли площадку, как правило, небольшой площади, которая, тем не менее, позволяет производить строительные работы, имея большую свободу перемещений, чем в случае с использованием лестниц и стремянок.

Строительные леса могут быть изготовлены на основе деревянного или металлического каркаса.

Деревянные собираются из бруса и досок, незатратны по стоимости, но и не представляют большой ценности для ведения долгосрочного строительства и ремонта, как правило не предназначены для повторного использования.

Металлические леса относятся к категории специальных и употребляются в целях строительства и монтажа бригадами и компаниями, ведущими различной продолжительности строительные и ремонтные работы на различных строительных объектах.

К одной из разновидностей строительных лесов можно отнести строительные подмости. Как и леса, они позволяют соорудить строительную площадку на высоте. В зависимости от типа конструкции это может высота от 1,5 метров до нескольких десятков метров над уровнем земли. Преимуществом подмости является мобильность. Благодаря оснащению опор дополнительными колесами, вся конструкция может быть оперативно перемещена на необходимое расстояние без разборки.

Подробнее о комплектации, особенностях выбора подмости можно узнать на сайте производителя или компании, предоставляющей строительные леса в аренду. Подмости строительные

Источник

Устанавливаем пластиковое окно в деревянном доме

Эта статья расскажет, как правильно установить пластиковое окно в деревянном доме, с учетом всех особенностей и рисков.

Зачем нужна обсада

Пластиковые окна будут полностью устраивать хозяев деревянного дома, если при их установке соблюдать два важных правила:

  1. Дать дому постоять после сборки год, а лучше два, пока дерево не высохнет до равновесной влажности. Если времени на ожидание нет, то надо оставить по высоте усадочный зазор размером 6-8% от высоты осаживаемого участка.
  2. Устанавливать окно ПВХ только в толстый каркас, черновую раму – строители называют ее обсада, окосячка, лафет, колода.

Rexther Пользователь FORUMHOUSE

Обсада фиксирует бревна или брус вокруг оконного проема. И у нее еще одна функция: дерево «живой» материал, изменяет свои размеры в зависимости от влажности воздуха, поэтому даже в старом доме проемы будут немного гулять. Обсада изготавливается таким образом, что в месте контакта со стеной имеет возможность проскальзывания, тем самым компенсируя сезонные изменения габаритов проема.

Если ставишь пластиковые окна не в дом врага, а в свой дом, то применение обсад – это не желательная мера, а обязательная.

Из всех материалов усадке больше всего подвержены бревна и брус естественной влажности. А когда древесина усыхает, линейные размеры здания меняются, иногда сильно – поэтому самые ответственные строители прорезают оконные проемы через год, а то и два после возведения стен.

Самую меньшую усадку дают деревянные дома из клееного бруса, немного больше из бруса и оцилиндрованного бревна камерной сушки.

Проблема не в том, что дерево усыхает, проблема в том, что линейные размеры конструкции от этого меняются неравномерно: продольные – незначительно, а поперек волокон – сильно. Уменьшается не ширина, а высота стен, а вместе с ней и высота оконного проема. Обсада удерживает оконный проем в изначальных границах, и не дает заклиниться подвижным створкам.

технологСПКПользователь FORUMHOUSE

Обсада формирует оконный проём, усиливает, держит стену, чтобы бревна не расползлись, а главное, она минимизирует сезонные температурные и влажностные подвижки дерева.

Обсада крепится к стене в оконном проеме скользящим способом, а зазор между верхним венцом проема (на практике он составляет 30- 80 мм, а иногда и больше, в зависимости от материала стен) заполняют волокнистым утеплителем и закрывают наличниками с двух сторон.

Для срубов, которые простояли меньше года, зазор шириной в ладонь – это вполне нормально.

Все это помогает свести влияние усадки к минимуму. Еще: окосячку делают только из сухих брусков.

Подытожим: обсаду делают, чтобы предотвратить смещение окна относительно стены из бревна или бруса. Стена будет усаживаться, а окно в обсаде не будет подвергаться нагрузкам и смещаться относительно внутреннего проема.

Эксперты FORUMHOUSE говорят, что можно не делать окосячку в деревянном доме, который уже прошел усадку, простояв более пяти лет, но и тут мнения расходятся. И обсада не нужна легкой маленькой деревянной постройке.

Олегос33 Пользователь FORUMHOUSE

Для окна в сортире типа «туалет» из бревна делать обсаду не нужно.

Виды окосячек

Обсада в проеме крепится всегда по одному принципу: это соединение «шип в паз», но сами способы, которыми создается скользящее крепление, могут быть разными.

Zack75Пользователь FORUMHOUSE

Существующие рамы как бы вставлены в еще одну раму между ними и брусом. Это есть окосячка? C внутренним «зубом» в брус?

Настольная книга всех самостройщиков «Как построить сельский дом» А.М.Шепелева подробно рассказывает об основных способах устройства окосоячек.

Окосячку делают из прочного, сухого материала. Это может быть обрезная доска толщиной 50-60 мм (но никак не 15-20 мм). Ширина должна соответствовать ширине проема.

Самый распространенный вид окосячки, окосячка-классика с торца имеет П-образный вид (боковые стойки и перекладина сверху), плотники веками делали ее в избах и теремах, и называли «колода» или «оклад». Со стороны окна в обсаде выбирают четверть для оконного профиля (не всегда).

Как говорят эксперты FORUMHOUSE, обсадная рама – это не стандартное изделие, какое надо, такое и можно сделать – с четвертью, с обратной четверью, без четверти.

На обсаде с обратной четвертью пластиковая рама просто закрепляется в полученном деревянном проеме; рама прижимается к этой обратной четверти, а снаружи все закрывается наличниками. Это самый простой способ установки пластиковых окон деревянном доме своими руками.Конструкция не препятствует усадке стен, но обеспечивает устойчивость стены в месте проема.

В домах из бруса со стенами толщиной 100-150 мм делают обсаду в форме буквы Т. Такой вид обсады стал популярен из-за домокомплктов из профилированного бруса: поставляемые конструкции были уже с выбранными пазами в оконных проемах. В качественной Т-окосячке шип вклеен в тело, или он – единое целое с основой, и поэтому жесткость изделия увеличивается в несколько раз. Окно к такой обсаде крепится на шурупы. Паз в проеме выбирают по центру сечения бревна, но его можно немного сместить к наружному краю, но чтобы не пострадала прочность, не ближе, чем на 50 мм от края.

По второй классификации бывают черновая и чистовая окосячки.

IPaltusПользователь FORUMHOUSE

Чистовая – когда все элементы оструганы/ошкурены и остаются на виду, то есть не закрываются отделкой. Такая окосячка ставится в дома из шлифованного бруса/кругляка.

Черновая – когда весь проем потом закрывается отделкой. Строгать/шкурить материал для обсады не надо.

Чистовая обсада делается из древесины очень высокого качества и принудительной сушки. Для нее берут массив кедра, лиственницу, карельскую сосну. Она сама по себе — декоративный элемент. Еврообсада — это вариант чистовой обсады, но делается не из массива дерева, а наборноклеевым способом из сухих брусков.

Как монтировать обсаду

Вот как выглядит технология монтажа обсады:

  • В стене нужно выпилить оконный проем, это наиболее ответственный этап, требующий точности, соблюдения размеров (особенно, если окна уже заказаны), проверки горизонтали и вертикали. Проем нужно обязательно пропитать антисептиком.
  • Утеплить проем джутовой лентой. Почему именно джутовой лентой – она сама по себе замечательная ветрозащита, а еще этот материал улучшит скольжение бревна или бруса в обсаде во время усадки дома. Джут в проеме крепится строительным степплером.

Троянец1Пользователь FORUMHOUSE

Пакля набивается только сверху, с боков под обсаду прокладывается джут.

  • На боковых сторонах проема выбрать паз, или, наоборот, сформировать шип.

Паз выбирается для Т-образной обсады, его ширина должна быть на 1 см больше, чем ширина обсадного шипа. Шип делается для П-образной обсады, и он должен быть на сантиметр уже, чем обсадный паз (в обоих случаях нужно оставить пространство для укладки двух слоев джутовой ленты).

МагистрПользователь FORUMHOUSE

Я так делал: в стене вырезается паз, в него вбивается брусок, для герметичности обернутый в джутолен. На бруски ставится коробка, а в неё уже вставляется окно на пену.

  • Смонтировать на нижней части проема ветровой брусок, его тоже нужно утеплить джутовым полотном или аналогом. Как это сделать: уложить слой джута, на него смонтировать ветровой брусок, а на него еще слой джута.
  • Смонтировать подоконник;
  • Установить стояки;
  • Смонтировать вершинник;
  • ​Заделать зазор между вершинником и проемом мягким утеплителем. Размер зазора определяют в зависимости от материала, из которого сделаны стены. Если они из массива естественной влажности, зазор должен быть большим, даже 60-70 мм на погонный метр стены. Если ситуация не такая опасная, то:

Serg89 Модератор FORUMHOUSE

Можно увеличить до 80 мм, и хватит.

У пены очень хорошая адгезия с деревом, поэтому ей зазор заделывают, когда дом точно пройдет усадку, и увеличенный забор может к этому времени исчезнуть естественным способом.

аЗакрыть зазор можно и вот так:

Олегос33Участник FOUMHOUSE

Нужны пакля и труба для теплоизоляции водопроводных труб (100мм примерно). Наматываешь паклю на трубу (плотным слоем), запихиваешь в зазор (чтобы труба – вставка была на треть как бы сдавленной) и набиваешь еще немного пакли (без трамбовки) в верхнюю часть примыкания трубы к стене и к обсаде.

Для заполнения зазора можно брать любые распространенные на рынке материалы: минеральную вату, паклю, льноватин.

Боковые зазоры тоже нужно заполнять мягким утеплителем, а не пеной – она просто порвется, когда при усадке стена будет двигаться относительно окосячки.

Дом будет усаживаться и прижимать утеплитель примерно 3-5 лет, поэтому в этот срок наличники со стороны помещения лучше не ставить, чтобы контролировать процесс, или поставить их так, чтобы можно было быстро снять.

В каркасных домах окосячку не делают.

Покупая окна, нужно отталкиваться от размеров проема. Высота проема 120 см – значит, рама 116, чтобы было, куда вставить донник, подставной пластиковый профиль. Необходимо проверить, что донник есть в комплектации, он нужен, чтобы правильно установить подоконник; нужно проверить всю комплектацию и ее качество, чтобы не было никаких мелких повреждений. Нагели почти всегда приходится покупать отдельно.

Как устанавливать окна

Каждый дом имеет свои особенности, и даже в одном доме окна могут повести себя по-разному. Профессионалы рекомендуют строго придерживаться рекомендаций ГОСТов.

Даже у окон в одном доме могут быть свои особенности. Поэтому в работе необходимо придерживаться рекомендаций ГОСТов, а именно:

  • ГОСТ Р 52749-2007 Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами;
  • ГОСТ 30971-2002 Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия;
  • ГОСТ 30674-99. Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей

Алгоритм установки окон таков:

Нужно поставить оконную раму в проем, предварительно подготовленный и со смонтированной окосячкой и расклинить конструкцию уголками строго по уровню. Уголки нужны, чтобы сформировать зазор для запенивания, снизу можно оставить 35 мм, а с остальных сторон 20 мм.

Затем закрепить окно. Окно ПВХ в деревянном доме большинство тех, кто делает это своими руками, крепит на саморезы.

Саморез не должен пройти через обсаду и попасть в торец бревна, иначе его просто вырвет при деформации проема!

Есть другая схема, при которой вставляем раму с применением стальных уголков: они шурупами со сверлом приворачиваются к профилю и саморезами крепятся к четверти обсады. Подробно способ, где применяется такой крепеж, показан в видео в конце статьи.

Количество точек крепления зависит от размеров окна: чем они больше, тем больше нужно точек крепления, делают от 30 до 70, отступив от углов рамы на 12-15 см.

Дальше нужно обработать все зазоры антисептиком и дать ему просохнуть, и можно приступать к запениванию, но тут есть еще одна особенность: деревянные дома усаживаются, и монтажная пена может разрушаться в ходе этого процесса. Нужна очень хорошая профессиональная монтажная пена – она стоит довольно дорого, а для защиты монтажных швов применяют тоже очень хорошие, устойчивые к деформациям, ленточные и обмазочные материалы.

Саморез не должен пройти через обсаду и попасть в торец бревна, иначе его просто вырвет при деформации проема!

Следующий этап – сборка оконного блока, установка подвижных и неподвижных створок. Пока монтажная пена не высохнет, створки держат закрытыми, чтобы высыхая, она не погнула окно.

После этого монтируют отлив и подоконник, так, чтобы подоконник совсем немного имел уклон в сторону помещения.

Последний этап – монтаж откосов (изнутри) и наличников (снаружи).

Правила пластикового окна в деревянном доме

Пластиковое окно в деревянном доме имеет право на существование, и не обязательно с профилем «под дерево»: иногда можно вставить белые окна и это будет выглядеть уместно и стильно.

Источник

Читайте также:  Sn1per установка kali linux
Adblock
detector