Корпуса с установкой 2 блока питания

Корпуса с блоком питания в Москве

Компьютерный корпус Winard 3010 w/o PSU Black

Компьютерный корпус Ginzzu CL250 Black

Корпус Ginzzu CL150

Корпус Ginzzu CL150

Компьютерный корпус AeroCool Quartz Pro Black

Компьютерный корпус Ginzzu SL400 Black

Компьютерный корпус CROWN CMC-1907 300W Black

Компьютерный корпус Chieftec UK-02B w/o PSU

Компьютерный корпус AeroCool Aero-500 Black Edition

Компьютерный корпус LinkWorld VC05M-06 Black

Корпус GINZZU CL180

Корпус GINZZU CL180

Компьютерный корпус AeroCool V3X RGB Black

Компьютерный корпус Winard 5822B w/o PSU Black

Компьютерный корпус 3Cott Paladin IV w/o PSU Black

Компьютерный корпус ACCORD A-SMB w/o PSU Black

Компьютерный корпус Thermaltake Versa N27 CA-1H6-00M1WN-00 Black

Корпус Ginzzu CL300 FAN 12CM RGB*4 USB3.0 Window

Корпус Ginzzu CL300 FAN 12CM RGB*4 USB3.0 Window

Компьютерный корпус Winard 3065S w/o PSU Black

Компьютерный корпус Winard 5816 w/o PSU Black

Компьютерный корпус Winard 5816 w/o PSU Black

Компьютерный корпус LinkWorld LC820-01B 65W Black

Компьютерный корпус Powerman EQ-101 200W Black

Компьютерный корпус Zalman N2 Black

Компьютерный корпус ExeGate QA-412U 600W Black

Источник



Два блока питания в одном корпусе

Два блока питания в одном корпусе

Главной целью блока питания является преобразование переменного напряжения 220В из электросети в постоянные напряжения указанные выше. Это необходимо поттому что разные устройства в системном блоке работают от разных напряжений: например оперативная память питается 3,3 вольтами, винчестер и приводы работают от 5В и 12В, разные моддерские гаджеты, как правило, запитаны от 12В. В целом имеем самый «популярный» канал напряжения в 12В. Исходя из вышеприведенной таблицы распределения мощностей мы видим, что мощность, вырабатываемая на +12V примерно 120Вт. Сейчас 120 ватт это мало в итоге возникает дефицит мощности и появляются самые разные сбои в работе ПК, изначально. казалось бы, совершенно непричастные к работе БП. Итак, проблему решает новый блок питания, более высокой мощности. или старый блок питания АТХ, пусть даже и 200-ваттный. Первый вариант нас не устраивает, а для применения второго — нам нужен второй блок питания, паяльные принадлежности и руки.

1.Дополнительный блок питания на 200 Вт добавит примерно 100 Вт по линии 12V.
2. Принятые обозначения: главный БП — тот, от которого будет запитываться системная плата; дополнительный БП — второй блок питания, оторый мы используем как «довесок» по мощности. Кстати, хочется сделать уточнение, главным блоком питания стоит, конечно, делать наиболее качественный из двух. Но «качественный» не значит «более мощный» — проверено эмпирически в результате экспериментов на нескольких ПК. Скажем, если у Вас есть в распоряжении два блока питания: первый — 450 Вт от «непонятных» друзей из страны восходящего солнца и 300 ваттный от Chieftec или Seasonic. В таком случае в качестве главного блока питания стоит использовать 300 ваттник. Блоки питания от производителя «unnamed» отличаются скупердяйской схемотехникой и пригодны лишь для питания неприхотливых гаджетов и вентиляторов.

Итак, далее, мы рассмотримнесколько способов включения двух блоков питания, какой из этих способов выбрать решать Вам.

Два блока питания в одном корпусе

Два блока питания в одном корпусе

Два блока питания в одном корпусе

Способ №1.

На основе этого способа будут рассмотрены следующие. Данный способ заключается в объединении зеленых проводов блоков питания на АТХ коннекторах пайкой. Как паять я здесь рассказывать не буду — это тема для другой статьи. Что необходимо сделать: разрезать зеленые провода возле АТХ коннекторов обоих блоков питания, отрезать нужно так, чтобы отставшийся «хвостик» возле разъема главного блока питания можно было зачистить и припаять к нему другие провода. Разрезаем провода, зачищаем, лудим и спаиваем между собой зеленые провода от двух блоков питания и провод от АТХ коннектора. Изолируем место пайки. Провод оставшийся в АТХ разъеме второго блока питания можно или вообще выдернуть или обрезать полностью, чтобы не мешал. Также стоит отметить, что для включения второго блока питания нужен второй силовой провод и вторая розетка.

На иллюстрациях ниже показано как можно установить второй блок питания в корпусе.

Два блока питания в одном корпусе

Два блока питания в одном корпусе
Два блока питания в одном корпусе

Два блока питания в одном корпусе

Блок питания можно установить в отсек 5,25″, там он закрепляется длинными винтами и занимает два слота. Далее — выпаиваем из дополнительного блока питания разъем для подключения силового провода, на место разъема впаиваются длинные провода, чтобы хватило для протяжки через весь корпус. На задней стенке корпуса ПК эти провода припаиваются к дополнительному разъему питания, у меня сделано как показано ниже:

Два блока питания в одном корпусе

Провода должны быть достаточно тольстые для того, чтобы выдержать нагрузку. Также стоит отметить, что я снял верхнюю крышку с дополнительного блока питания — это и сэкономит место и обеспечит дополнительную вентиляцию, причем вентилятор лучше не снимать.

Способ №2.

Второй способ полностью идентичен первому, за исключением того, что можно вывести на переднюю панель системного блока включатель дополнительного блока питания и сигнальный светодиод для слежения за тем включился ли БП или нет. Для этого нужно провести следующие манипуляции: зеленый провод PS-ON# от второго блока питания разрезаем немного выше нашей пайки, точно также зачищаем и между получившимися проводами впаиваем любой на свой выбор включатель с фиксацией. Я использую выключатель с подсветкой 12V синий круглый:

Два блока питания в одном корпусе

Провод можно нарастить, чтобы хватило до передней панели компьютера и провод не был натянут. Светодиод выбирайте любой, только чтобы питался он от 3 вольт. Его нужно запитать через резистор 1 Ом от любого оранжевого провода АТХ разъема дополнительного блока питания: прямое включение диода — анод через резистор к +3,3V (оранжевый провод), катод к любому черному проводу (COM) на АТХ коннекторе — в самом начале статьи есть схемы распаки АТХ разъема с напряжениями — думаю не запутаетесь. Резистор нужен для защиты диода — лучше поставить, но если под рукой нет такого резистора, то чтож тут поделаешь. Как сделать отверстия для выключчателя и диода в пластиковой панели корпуса, я надеюсь, объяснять не нужно.

Способ №3.

Третий способ отличен от первого тем, что не придется нарушать целостность главного блока питания, то есть гарантия сохраняется (или вдруг вам не хочется или нечем паять). От второго способа отличается тем, что процесс включения/выключения как и в первом способе — автоматизирован, но немного по-другому — главный БП будет включать дополнительный через реле. Найдите реле, которое управляется напряжением 12 вольт. Обратите внимание, что бы контакты реле держали ток в 5 ампер (или больше), это позволит вам в дальнейшем не вспоминать про реле недобрым словом.

Два блока питания в одном корпусе

Два блока питания в одном корпусе

Заводим с одного из Molex коннекторов первого БП 12 вольт и землю на управляющие контакты реле, а два замыкаемых контакта отреле подключаем к 14-му контакту (зеленый, PS_ON) и любой земле (черный, COM) на втором блоке питания. В этом случае также можно использовать сигнальнй светодод, запитанный от второго блока питания. Итак, при включении первого (главного БП) , напряжение, появившееся на его линии +12V замкнет контакты реле и включится второй блок питания.

Дополнения:

1. Не рекомендуется включать ATX блок питания без нагрузки. В качестве нагрузки можно использовать CD-ROM, он всегда под рукой.

2. Если вы подключили несколько 12-вольтовых устройств на второй БП, а он не включается, стоит повесить нагрузку на линию +5V (ещё раз обратите внимание на диаграмму распределения нагрузок в начале статьи).

3. Если ваш БП сотворен неизвесными братьями по разуму, будьте готовы к тому, что зелёный провод может оказаться чем угодно. Лучше проверьте по номеру контакта на разъёме.

Источник

Пособие для начинающих: Сборка компьютера своими руками в деталях. Часть 3

В третьей, заключительной части пособия по самостоятельной сборке ПК, вы узнаете о видах блоков питания, их установке и подключению к ним деталей компьютера. Так же мы поговорим о монтаже дискретной видеокарты и других плат расширения.

Оглавление

  • Виды блоков питания
  • Установка блока питания
  • Подключение устройств к блоку питания
  • Установка видеокарты и других плат расширения
  • Заключение
Читайте также:  Затеняющая сетка для забора установка

Закончив с соединением первой порции кабелей, переходим к следующему важному шагу – установке и подключению блока питания (БП). Но перед началом этой процедуры, обратим внимание на некоторые частности, которые возможно повлияют на ваш выбор комплектующих при покупке, конечно, если вы этого еще не сделали.

Виды блоков питания

В некоторых случаях блок питания уже может быть установлен в корпус на заводе, так что вам не придется делать это самостоятельно. Тем не менее, на наш взгляд, эти два компонента лучше покупать раздельно. Таким образом, гораздо проще подобрать корпус с подходящим для вас дизайном и компоновкой внутренних элементов, а так же выбрать БП с оптимальной мощностью для вашей будущей системы.

В нашем случае, блок питания будет размещаться в нижней части корпуса, под системной платой. Это сейчас наиболее популярная компоновка, хотя еще недавно в подавляющем большинстве случаев его место было сверху. С чем же связаны такие перемены?

Ранее, для охлаждения внутренних компонентов блоков питания малой и средней мощности, использовался вентилятор, размещавшийся в его задней части.

psu

Его задачей являлось выдувать горячий воздух наружу изнутри БП. Такой способ охлаждения еще до сих пор можно встретить на некоторых дешевых блоках питания небольшой мощности.

В современных же блоках питания (особенно с высокой мощностью) для охлаждения его внутренних компонентов используется более эффективный способ. Теперь вентилятор, размещается в нижней стенке блока и вдувает воздух внутрь.

psu

Вывод же горячего воздушного потока осуществляется естественным образом через отверстия, которые расположены на задней стенке, где ранее находился выдувной вентилятор.

В случае, когда БП располагается вверху, забор воздуха для обдува происходит из зоны, расположенной прямо над системой охлаждения процессора. В момент пиковых нагрузок на ЦПУ, воздух здесь может быть очень горячим, что снижает эффективность охлаждения элементов блока питания, и может привести к их перегреву.

Если же БП размещается в нижней части, то забор воздуха происходит из-под днища корпуса. Здесь температура воздушных масс практически не зависит от режимов работы компьютера, что обеспечивает нормальный режим охлаждения компонентов блока даже при сильной вычислительной нагрузке на ПК.

Еще одним нюансом, с которым вы можете встретиться – блоки питания с модульной компоновкой кабелей. В них большая часть проводов для питания компонентов компьютера не запаиваются на заводе внутрь блока, а подключаются по мере необходимости через специальные разъемы. Исключением являются кабели, отвечающие за подачу тока к материнской плате и центральному процессору, которые всегда остаются несъемными.

Преимущества модульной компоновки очевидны. Вы имеете возможность подключить только то количество кабелей, которого будет достаточно для питания комплектующих, установленных на текущий момент, тем самым снижая количество проводов, находящихся внутри корпуса. В свою очередь это способствует лучшей циркуляции воздуха и улучшению охлаждения компонентов ПК, что увеличивает ресурс их эксплуатации, а так же положительно сказывается на стабильности работы компьютера.

Установка блока питания

Вернемся к сборке. Даже если вы впервые собираете компьютер, место для установки блока питания найти не составит труда.

install_psu

Посмотрите на заднюю часть корпуса. Сверху или снизу вы увидите большой прямоугольный вырез. В его углах имеются четыре отверстия, служащих для крепления БП винтами с большой резьбой.

install_psu

При ориентации блока питания внутри корпуса, помните, что охлаждающий вентилятор должен располагаться снизу.

install_psu

Подключение устройств к блоку питания

После установки блока питания, займемся подключением проводов к материнской плате и устройствам. Сперва, найдем самый толстый кабель, отвечающий за подачу питания к системной плате. Он заканчивающийся крупным 24-контактным разъемом.

24_pin_connector

Часто этот разъем разделяется на две части (20-pin + 4-pin) для совмести со старыми системными платами, имеющих 20-контактный разъем питания.

Найти разъем для подключения этого кабеля на материнской плате не составит труда в силу его габаритов. Чаще всего он располагается рядом со слотами оперативной памяти, вдоль правой кромки платы. Что бы исключить возможность неправильного соединения, некоторые контакты на разъемы имеют скошенные углы, а на его правой стенке имеется выемка для защелки.

power_connectors_on_mb

Вторым кабелем, который нам необходимо подключить к материнской плате, станет питание процессора. В нашем случае мы имеем дело с 8-контактным разъемом, но во многих случаях он может иметь только четыре контакта. Именно поэтому, на кабеле, идущем из блока питания, разъем может быть не только монолитным, но и разделенным на две части, каждая из которых содержит по четыре контакта.

cpu_connectors

На системной плате, разъем для подключения питания процессора находится, как правило, рядом с ЦПУ, чуть выше его левого угла. Как и в случае с разъемом для основного питания материнской платы, здесь тоже есть система защиты от неправильного соединения в виде скошенных углов на контактах и выемки для защелки.

Учтите, что некоторые блоки питания, особенно дешевые и маломощные, имеют только один 4-контактный разъем для питания процессора. В этом случае запустить материнскую плату с 8-контактным разъемом не получится. Так что будьте внимательны при выборе БП.

Далее осталось подключить к блоку питания оптический привод и жесткий диск. В обоих случаях используется одинаковый Г-образный разъем для SATA-устройств.

power_molex_sata

В редких случаях вам могут понадобиться разъемы еще одного типа — Molex (на фото снизу). Преимущественно они использовались в старых моделях оптических приводов и винчестеров и практически не используются в современных устройствах. Так же таким типом разъемов может подключаться питание к внутрикорпусным вентиляторам и подсветке корпуса.

Подключив все необходимые разъемы питания, самое время обратить внимание на укладку кабелей. По возможности, провода не должны нависать над материнской платой. Укладывайте их аккуратно вдоль контура системной платы, чтобы они не мешали циркуляции воздушных потоков внутри корпуса, обеспечивающих нормальный режим охлаждения для деталей компьютера. Слишком длинные провода подвязывайте к элементам корпуса с помощью скруток или хомутов. Так же многие современные корпуса имеют специальные зажимы, которые могут стать неплохим подспорьем для грамотного размещения кабелей.

cable_clips

Многие начинающие сборщики не уделяют достаточного внимания процедуре укладки проводов и делают это совершенно напрасно. Ведь хорошая циркуляция воздуха внутри корпуса является залогом эффективного охлаждения комплектующих, что продлевает их срок службы и обеспечивает бесперебойную работу компьютера. Более того, неубранные провода могут попасть в лопасти вентиляторов или затруднять доступ к некоторым разъемам и деталям ПК, что в дальнейшем может усложнить процесс ремонта или модернизации.

Установка видеокарты и других плат расширения

Разобравшись с уже подключенными кабелями, переходим к завершающему шагу нашей сборки – установки дополнительных плат расширений, среди которых могут быть графические адаптеры, звуковые и сетевые карты, ТВ-тюнеры и всевозможные контроллеры. Объединяет эти различные по своей направленности устройства одно – все они предназначены для расширения функциональных возможностей (конфигурации) компьютера и устанавливаются в специальные разъемы, которые называются, «слоты расширения».

Слоты расширения располагаются под процессорным гнездом, ближе к задней стенке корпуса, на которой для вывода разъемов плат расширения, сделан целый ряд прямоугольных вырезов. Все они изначально заглушены металлическими планками.

На сегодняшний день на системные платы распаиваются в основном три вида разъемов, названных по компьютерным шинам, которые их включают.

Читайте также:  Установка парктроников и гарантия дилера

slots_pci_pcie

Шина PCI – самая старая из ныне существующих шин ввода/вывода, первая версия которой, появилась еще в далеком 1992 году. Использует параллельный метод передачи данных. На сегодняшний день активно вытесняется более скоростными современными интерфейсами PCI Express и USB. Тем не менее, до сих пор многие звуковые и Wi-Fi карты, ТВ-тюнеры и контроллеры устанавливаются именно в эти слоты.

Учтите, что у некоторых современных системных плат (особенно класса Hi-End) эти разъемы могут отсутствовать вовсе. Так что если вы планируете устанавливать в свой компьютер PCI-устройства, будьте внимательны. В нашем случае, мы имеем целых три слота PCI, которые окрашены в голубой цвет.

Шина PCI Express (PCI-E или PCIe) X1 – высокоскоростная шина, использующая для передачи данных одну последовательную линию. Так же, как и шина PCI, предназначена для установки множества внутренних периферийных устройств, среди которых могут быть различные контроллеры, звуковые карты, Wi-Fi адаптеры и прочие, но при этом ее разъем имеет гораздо меньшие размеры. На нашей материнской плате таковые слоты имеют синий цвет и распаяны в количестве двух штук.

Шина PCI Express (PCI-E или PCIe) X16 – высокоскоростная шина, способная использовать для передачи данных 16 двунаправленных последовательных линий. Дуплексная пропускная способность соединения Х16 составляет 32 Гб/с в случае версии шины PCIe 2.0, и 64 Гб/c у версии PCIe 3.0.

Разъемы PCI Express X16 предназначены преимущественно для установки современных видеокарт. При этом на одной материнской плате их количество может колебаться от одного до четырех, что позволяет использовать суммарную вычислительную способность нескольких графических адаптеров в одном приложении.

Вот мы и подошли к последнему компоненту, который нам осталось установить в системный блок, которым является видеокарта. Правда, стоит отметить, что установка отдельного (дискретного) видеоадаптера не всегда обязательна, так как большинство современных процессоров имеет встроенное графическое ядро. Но если вы заядлый поклонник современных компьютерных игр и других мультимедийных развлечений, то без хорошего графического адаптера не обойтись.

Как было указано выше, все современные видеокарты устанавливаются в слоты PCIe X16. На нашей системной плате мы можем наблюдать два таковых разъема, один из которых окрашен в синий, а другой в черный цвет. В ситуации, когда на «материнке» имеется несколько разъемов PCIe X16, для размещения одиночной видеокарты выбирайте всегда верхний, который находится ближе к радиатору процессора, так как он является основным.

pcie_slots

Непосредственно перед монтажом графической платы, посмотрите на нее с торца (где находятся разъемы для монитора), что бы понять, какое количество заглушек, размещенных на задней стенке корпуса, необходимо снять. Как правило, для карт бюджетного и среднего ценового диапазона достаточно убрать одну планку, так как они чаще всего имеют однослотовую систему охлаждения. А вот мощные видеоадаптеры оснащаются более габаритной системой охлаждения, занимающей сразу два слота, и требуют снятия соответственно двух заглушек.

snyatiye_zaglushek

Сняв заглушки, берем видеокарту и при помощи аккуратного нажатия, вставляем ее в слот до характерного щелчка фиксатора, находящегося на разъеме. Он закрепляет один конец адаптера, не давая ему «вываливаться» из разъема под собственным весом.

install_videocard

Другой конец платы прикручиваем винтами с большой резьбой к задней части корпуса.

install_videocard

Современные видеокарты, по сути, представляют собой небольшой миникомпьютер, имеющий собственный графический процессор (или даже два) и видеопамять. А для мощной вычислительной системы требуется немало энергии, так что многие графические адаптеры оснащаются дополнительными одним или двумя разъемами электропитания. При этом количество контактов внутри них колеблется от шести до восьми.

Встречаются схемы питания с одним разъемом 6-pin, двумя разъемами 6-pin, одним разъемом 6-pinи одним 8-pin, а так же двумя разъемами 8-pin. Обязательно учитывайте это при выборе блока питания. Далеко не каждый блок имеет отдельные кабели для дополнительного питания видеоадаптера, тем более с 8-контактными разъемами.

В нашем примере мы имеем дело с видеокартой, имеющей один 6-контактный и один 8-контактный разъем.

pcie_connectors

При этом обратите внимание на то, что разъемы от блока питания имеют модульную компоновку и состоят из двух частей, одна из которых содержит шесть контактов, а другая два. Последняя не задействуется в 6-пиновых коннекторах.

Заключение

На этом установку комплектующих внутрь корпуса можно считать завершенной. Остается лишь вернуть на место лицевую панель и боковые крышки.

pc_inside

Перед установкой передней панели не забудьте снять с нее заглушки в тех местах, где у вас установлены устройства во внешних отсеках, такие как оптические приводы, дисководы, картридеры и прочие.

front_panel

Вот и все. Наш системный блок полностью собран и готов к работе.

pc

Теперь, зная, как и куда устанавливаются различные компоненты компьютера, вы можете в любой момент самостоятельно произвести замену, вышедшей из строя детали или осуществить модернизацию ПК.

Источник

Перенос блока питания в переднюю часть корпуса

Как понятно из названия, возникла необходимость переноса БП. Параллельно занимаясь модернизацией старого железа и моддингом пк.
По существу, имеется в наличии:

Процессор: AMD Ryzen 7 1700X

Кулер: Corsair Hydro Series H150i Pro RGB

Материнская плата: Asus TUF B450M-Pro Gaming

Оперативная память: Kingston HyperX Fury 2x8GB DDR4 2933MHz CL17

Видеокарта: Asus GTX 1060 6Gb

Накопители: ADATA XPG SX8200 Pro M.2 NVME PCIe Gen3x4 256GB

Блок питания: HuntKey 700W

Корпус: Chieftec MX-01WD-P

Все это добро надобно установить в корпус Chieftec MX-01WD-P.

Корпус довольно вместительный, однако, чтобы в него установить СЖО, его необходимо немного доработать. Местом установки СЖО был выбран верх корпуса. Место установки БП (как видно на фото ниже) только вверху.

И тут возникла проблема с установкой СЖО, либо длины шлангов не будет хватать, либо они будут неестественно изгибаться, что может впоследствии сказаться на ее работе. Помимо этого, остается нерешенным вопрос перекрытия БП одного из вентиляторов СЖО. Так и возникла идея его (БП) переноса. Были рассмотрены различные варианты:

  1. перенос БП немного ближе к материнской плате, для этого пришлось бы пилить заднюю стенку корпуса, ребро жесткости и верх пластины места установки МП (оно же держит БП и не дает ему провисать). Но это не решало двух проблем: изгиб трубок СЖО и перекрытие вентилятора БП;
  2. перенос БП вниз (под МП) решает две вышеупомянутые проблемы, но создает новые – мешает установке МП, и к тому же пришлось бы половину корпуса распилить, возможно поработать и со сваркой;
  3. перенос БП в переднюю часть корпуса, не мешает трубкам и не перекрывает вентилятор СЖО. Не нужно распиливать половину корпуса. Лицевая сторона корпуса имеет перфорацию, забор воздуха БП осуществляется через перед корпуса, выдув – вниз корпуса (через дно).

Был выбран последний вариант. Далее непосредственно сама работа с корпусом:

На фото ниже изображено дно корпуса с просверленными отверстиями для выдува воздуха БП. Отверстия сверлились вручную, используя стальную пластину, которая ранее использовалась для другого корпуса и в последствии исполнила роль кондуктора. Их форма (отверстий) не прямоугольная, в «свободных» местах устанавливаются ножки корпуса.

Далее с помощью координатно-расточного станка были просверлены отверстия на верхней крышке корпуса.

P.S. модель станка 2Е450АФ30 1990г. Made in USSR


И наконец место под БП. Поскольку сам БП будет перенесен вперед корпуса и установлен «на попа», необходимо изготовить удлинитель для него, и вывести его на заднюю стенку корпуса, изготовив при этом пластину-заглушку. В качестве удлинителя послужил кабель питания, немного доработанный паяльником. Однако не все так просто. Кабель заводского исполнения не вставал как надо, иными словами упирался в дно корпуса и мешал установке БП (планировалось использовать кабель питания угловой формы 90°). Выход из ситуации — нашелся старенький БП, имеющий вывод типа «мама», он и был использован для переделки кабеля (см. ниже второе фото). Сам же БП будет крепиться с помощью винт-стойки (для материнской платы). Использование более высоких винт-стоек не рассматривалось, поскольку в таком случае БП мешал бы установке HDD.

Читайте также:  Насосная установка цнс 150 50

Последний штрих — окрашивание. И непосредственно сама сборка.

Затраты составили около 400 руб. на краску, время — бесценно.

AdBlock похитил этот баннер, но баннеры не зубы — отрастут

Читают сейчас

Редакторский дайджест

Присылаем лучшие статьи раз в месяц

Скоро на этот адрес придет письмо. Подтвердите подписку, если всё в силе.

  • Скопировать ссылку
  • Facebook
  • Twitter
  • ВКонтакте
  • Telegram
  • Pocket

Похожие публикации

Как устроен блок питания, который работает в каждом системнике

СМИ: Samsung вслед за Apple уберёт блок питания из комплекта поставки Galaxy S21

Аудиобубен лейтенанта Шмидта: о волшебных розетках, “чудо-фильтрах”, и “вреде” импульсных блоков питания

Курсы

Факультет разработки игр
Профессия Data Science
Факультет веб-разработки
Профессия Веб-разработчик
Полный курс по Data Science

AdBlock похитил этот баннер, но баннеры не зубы — отрастут

Минуточку внимания

Комментарии 81

Большой корпус это не плохо, лучше чем совсем нет места, сейчас и железо не маленькое, не любитель обрубков, сейчас в корпусе стоит v10, под ним видео карта, итого 2/3 места в корпусе

Ну это вопрос вкуса. Мне вот нравятся большие корпуса, и назвать это огромным динозавром язык не поворачивается.

Так конструкция БП, насколько я понял, изменений не претерпела вообще никаких.
БП переехал полностью в другое место корпуса, не более того.
Это как БП ноутбука переставить с левой стороны стола на правую.

А ничего что некоторые корпуса изначально имеют нестандартное расположение? Например боком? Накопление пыли в разных условиях происходит совершенно по разному, пользователь сам должен это контролировать, со стороны производителя должна быть только защита от перегрева в таких случаях.

Многие корпуса штатно имеют возможность вертикального и горизонтального расположения. Некоторые имеют еще специальные крепления для лап (повышают устойчивость в вертикальном положении) и полозьев (для установки в стандартную стойку).
Учитывая расположение вентилятора в современных блоках питания, при таком повороте меняется положение оси вращения вентилятора.
Перемещение вниз, конечно, увеличит количество пыли, собираемой БП, но есть корпуса с изначально нижним расположением БП.

Судя по второму комментарию этого же товарища, он не шутит.

В своё время я тоже приходил в восторг от огромных корпусов, был у меня и один полноразмерный чифтек.
Сейчас мне настойчиво кажется, что в такую дуру ставить mATX мать, 2 винта и одну видеокарту — это как возить одного человека в туристическом автобусе. Забавно, но нерационально

В старых мак про вообще блоки питания сделан снизу, встроенный в днище корпуса. Занимает всю площадь корпуса на высоту см 5, и закрыт крышкой. На вид очень удобно, бп как-бы вообще нет в корпусе.

Там же элт, судя по всему даже монохромный. И у компа на столе тоже элт.

Этот неэкранированный 220В провод через весь корпус наверно очень хорошо влияет на э/м обстановку низковольтной комповой электроники.

А вообще непонятно зачем столько возни было.

как-то доводилось наблюдать подобное, только там была выпилена(буквально) корзина для 5,25, а бп был поставлен «на попа» и боком, со сверлением отверстий в верхней крышке.
корпус большой, всё прекрасно влезло.
что могу сказать про данный мод — не проще было питальник разобрать, а вместо корзины под 3,5", если она не нужна, заварить пару пластин(корпус-то стальной… хотя тут хз. у меня старый chieftec с другой мордой, но в остальном такой же, так вот, там сталь) и сделать там питальник? можно даже разнести компоненты, ведь места там гораздо больше, чем в стандартном питальнике…

блин, пишу всю эту ерунду, а сам всё любуюсь станком =) неужто такое было? никогда таких не видал. судя по «квадратикам», до сих пор стоит там, где его изначально собрали. опять же, «квадратики» вполне чистые. оборонка?

овеклокинг же. Плюс, то, что на кулере написано «95W» не значит, что он реально может рассеять эти 95 ватт под более-менее продолжительной нагрузкой (секунд 10 и более), не допуская троттлинга. H150 конечно же тут всё равно не нужен, H100-ки хватило б за глаза.

корсаровская помпа очень тихая (17 дб), а кулеры на полную разгоняться не будут. Если сам корпус не дребезжит от минимальной вибрации, шуметь там тупо нечему.

Так не говорил автор статьи про оверклокинг.
Плюс кулер о котором я говорю реально хороший, и честно справляется с 95 ватными процессорами. Проверено прогревами на разных процессорах в течении часа и более. Главное горячий воздух из корпуса эвакуировать. Плюс всегда есть более топовые кулера.

Согласен по помпе, но про вентиляторы так не скажу, вы же сами сказали про оверклокинг так что вентиляторы будут дуть. А без оверклокинга и DK-01 справиться.

не думаю что можно разогнать 1700-й так, чтобы H150i разгонялся на полную… Всё-таки эта штука должна 250-ваттные threadripper’ы держать.

Вы наверно не поверите, но именно для этого в передней части корпуса кулеры и ставят. Зачем охлаждать то, что не греется, да еще и в 2-3 вентилятора? Тем более что ssd ныне цепляют напрямую к материнке. Наверно, в apple дураки сидят? Или обзорщики с многолетним стажем ничего не понимают? А возможно, вот здесь недостаточно наглядно видна разница?

Наглядно, вот только тут есть небольшая манипуляция, предполагается что при выдуве в корпусе будет больше пыли. На самом деле нет. Количество пыли осаждающейся в корпусе будет одинаково, и зависит от наличия пылевых фильтров, а так же от расстояния до пола. Если первое требование не требует объяснений, то второе не так очевидно, но объясняется достаточно просто. Невесомая пыль всетаки имеет массу на которую воздействует гравитация, которая не дает ей взлететь далеко вверх без восходящих потоков. И если взять количество пыли попадающее в компьютер находящийся на полу за 100 процентов, то его подъем на уровень столешницы стола уменьшит объем пыли в четыре, в пять раз. Т.е. правильное местоположение уменьшит количество пыли которая попадает в корпус компьютера.
Кстати во втором обзоре компьютер, с моей точки зрения, собран не правильно.
1. блок питания ни каким образом не помогает убирать горячий воздух из корпуса, более того за счет теплового излучения он немного, но греет внутреннее пространство.
2. Не закрытые слоты расширения, теплый воздух из блока питания смешиваясь с окружающим поднимается вверх и затекает обратно в корпус.
3. Излишнее количество вентиляторов на верхней крышке корпуса.

Это вопрос понтов и моды, на самом деле внутри корпуса не на что смотреть. А пыль которая будет неизбежно оставаться на стекле будет вызывать эстетический диссонанс, вангую появление на стеклянных стенках корпусов дворников чтоб можно было стереть пыль не разбирая комп.

Источник

Adblock
detector