Что применяют для установки каркаса



Правильный монтаж металлоконструкций согласно СНИП

Согласно действующим нормам и правилам, строения из металлоконструкций представляют собой одну или несколько пролетных рам, зафиксированных на фундаменте. Рама может иметь конструкцию колонны, балки или фермы. Готовый каркас скрепляется при помощи продольных и поперечных свай.

Детали конструкции производятся из заводских элементов, соединенных свариванием. Расстояние между рамами устанавливается проектом.

Рама может крепиться на бетонный фундамент при помощи сварки на закладные детали или с использованием анкерных болтов. В процессе возведения металлоконструкций применяют метизы: гайки, шайбы, болты класса прочности 5.8. Также может использоваться метод сварки.

Производство металлоконструкций, их монтаж и прием регулируются СНиП III – В,5 – 62 (Металлические конструкции правила изготовления монтаж и приемка).

Особенности проведения подготовительных работ

Комплекс подготовительных работ предшествует этапу монтажа. Начинать сборку металлоконструкций позволяется только после завершения подготовки площадки: прокладывания автомобильных и ЖД-путей, установки оснований для кранов, подводки энергосетей, монтажа временных сооружений, подготовки самой площадки и сдачи в эксплуатацию монтажных механизмов.

Все подготовительные работы должны выполняться в соответствии с пп.1.11 — 1.80 СНиП III – В,5 – 62.

Требования к фундаментам

Монтажные работы могут быть начаты только после полной готовности фундаментов и других мест опирания металлического каркаса или его отдельных частей, перечисленных в проекте.

Разбивочные оси для установки металлоконструкций наносятся на металлические элементы, которые размещены на поверхности фундаментов вне контура опоры каркаса. Разбивочные оси и реперы требуется располагать в соответствии с требованиями СНиП по геодезическим работам в строительстве.

Анкерные болты и закладные детали для последующего монтажа металлоконструкций, как правило, устанавливаются и бетонируются на этапе возведения фундамента.

Есть 3 допустимых варианта опирания колонн на фундаменты:

  • для колонн с фрезерованными опорными торцами — на заранее установленные, выверенные и подлитые цементным раствором стальные опорные плиты с верхней строганой поверхностью;
  • для колонн с фрезерованными подошвами башмаков — непосредственно на поверхность фундаментов, возведенных до проектной отметки подошвы колонн, без последующей подливки цементным раствором;
  • на заранее установленные и выверенные опорные детали, заделанные в фундаменты, с последующей подливкой колонн цементным раствором.

1 — железобетонный фундамент; 2 — бетон подливки; 3 — опорная плита; 4 — башмак; 5 — колонна; 6 — опорная плита башмака; 7 — рельсы

Подливка бетона может осуществляться только при наличии письменного разрешения монтажной организации.

Общие указания к монтажу

Монтаж металлических конструкций осуществляется в соответствии с утвержденным проектом проведения монтажных работ. Руководство такими работами может осуществляться только лицами, которые имеют право на их производство.

Основные и вспомогательные процессы при установке стальных конструкций должны быть механизированы. Данное условие распространяется как на монтаж элементов каркаса, так и на их транспортировку, складирование и укрупнительную сборку. Для осуществления установочных работ при низких температурах необходимо применять оборудование, предназначенное для использования в таких условиях.

Основной способ сборки, который должен применяться на стройплощадке, — монтаж крупными блоками (например, с использованием конвейерного метода).

Этапы процесса монтажа требуется фиксировать в журналах сварочных и монтажных работ, а также работ по постановке болтов повышенной прочности.

Последующие строительно-монтажные работы можно начинать выполнять только после полного завершения возведения металлического каркаса.

Допускаемые отклонения

Допустимые показатели отклонения положения разбивочных осей от проектных размеров приведены в таблице 10 СНиП III – В,5 – 62.

Максимальные допускаемые показатели отклонения поверхности фундаментов и других опорных поверхностей и анкерных болтов указаны в таблице 11 этого же документа.

Источник

Пошаговая инструкция по монтажу каркаса перегородки

Каркасные перегородки используются для обустройства квартир и разделения помещения на зоны. Правильно установленная конструкция сберегает тепло и приглушает посторонние звуки. От выбора материала для основы зависит прочность и долговечность перегородки.

Материалы и инструменты

Каркас — главный элемент перегородки. Для возведения внутренних стен используют два варианта каркаса: металлический профиль и деревянные балки.

  • Среди плюсов конструкции из металла — легкость и удобство монтирования, стабильность при воздействии окружающей среды и устойчивость к огню.
  • К преимуществам основы из дерева относят прочность, тепло- и звукоизоляционные свойства.

Деревянный брус служит направляющими по потолку, полу и стенам. Параметры и характеристики древесины для каркаса рассчитываются в зависимости от габаритов перегородки и назначения конструкции. Для основания перегородки подойдет пиломатериал из ясеня, бука, сосны, клена — I-II сорта, с обязательным отсутствием сучков. В деревьях хвойных пород содержится большое количество смолы, предотвращающей процесс гниения, такая древесина меньше подвергается повреждению насекомыми и грызунами. Материал подбирают строго по размеру конструкции. Для сооружения каркаса потребуется брус сечением 60х80 мм. В верхней и нижней части конструкции для устойчивости используют древесный пиломатериал 50х100 мм. Перед использованием материала потребуется:

  1. Высушить дерево. Процесс может продолжаться целую неделю. Влажность пиломатериала не должна превышать 12–14%.
  2. Обработать брус антисептиком после просушки, сегодня на рынке представлено много растворов.

Другие материалы, необходимые для создания каркаса:

  1. Дюбели-гвозди 6/40-6/80 и анкер-клин металлический 6/40-6/60 в зависимости от размера бруса.
  2. Саморезы по дереву, покрытые антикоррозийным составом (черного цвета). Размер изделий выбирается в зависимости от дерева. Для фиксации листов гипсокартона к деревянному каркасу — 3.5х25 мм, при отделке перегородки 2-мя слоями ГКЛ применяют саморезы 3.5х35 мм.
  3. Металлические уголки — мебельные или изготовленные собственноручно из прямых подвесов или направляющего профиля ПН (UW).

Для работы понадобятся следующие инструменты:

  • карандаш или мел;
  • строительный уровень;
  • большой нож или ножовка;
  • ножницы по металлу;
  • перфоратор и шуруповерт;
  • рулетка и отвесы;
  • молоток и плоскогубцы;
  • валик и набор шпателей с различным размером лопатки.

Брус тяжелее и дороже металлопрофиля, материал редко используют для возведения каркаса. Для создания прочного и жесткого основания из металла понадобится профиль двух видов:

  1. Направляющий ПН (UW) — используется для крепления на пол и потолок. При выборе учитывается ширина планки, которая зависит от толщины перегородки из гипсокартона. Приобретать лучше профиль с отверстиями для крепления.
  2. Стоечный ПС (CW) — применяется для усиления каркаса. Стойки вставляют в направляющие, поэтому тип и размер подбирают одинаковые. Наращивание конструкции нежелательно, материал должен соответствовать высоте помещения.

Кроме крепежных элементов, используемых при возведении каркаса из дерева, понадобятся саморезы «клопы» для крепления профилей и одноуровневый соединитель «краб». Для создания конструкции из металлического профиля помимо инструментов, используемых при работе с брусом, потребуется еще просекатель. Небольшие обрезки, которые остаются на полу, утилизируют сразу после завершения процесса. Стальные рамы можно разрезать и с помощью торцовочной пилы с металлическим лезвием, что упрощает резку нескольких рам одновременно.

Способы крепления элементов каркаса

Каркасные конструкции не всегда предусмотрены по проекту и непрочно связаны с несущими стенами строения. Перегородки легко демонтируются без разрушения постройки. Конструкции состоят из стоек, обвязки, утеплителя, обшивки и декоративного слоя. Каркасное основание может быть объемным и одинарным. Основу перегородки легко собрать и обшить гипсокартонным листом, такие конструкции разрешается устанавливать даже в деревянном доме. Методика крепежа зависит от постройки и планировки помещения. Различают 3 основных варианта крепления:

  1. На балку, к которой монтируют каркас. С двух сторон элемент закрепляют брусками, по сечению равными толщине половой доски. Места присоединения закрывают плинтусами.
  2. Между балок. Понадобится установка деревянного бруса, на который укладывают лагу, а на нее закрепляют конструкцию.
  3. Поперек балок, которые перекрывают лагой, а ниже прикрепляют диафрагму. Такой вариант считается эффективнее и позволяет улучшить звукоизоляцию помещения.

Пошаговая инструкция по установке каркаса

Перед сооружением основания для перегородки необходимо подготовить поверхность и удалить старое покрытие с пола и стен, где планируется размещение конструкции.

Крепёж профиля

Монтаж каркаса начинается с крепления к полу и потолку горизонтальных направляющих, служащих фундаментом и принимающих на себя вес конструкции. Затем устанавливают вертикальные планки, число которых рассчитывают по чертежу внутренней стены. На полу отмечают место для дверного проема, предусмотренного планом, и устанавливают стойки на всю высоту. После этого монтируют горизонтальные перемычки. На каждый стык между листами и на середину плиты устанавливается один профиль. Высота конструкции часто бывает меньше стандартной длины направляющего профиля, составляющей 3 метра. С помощью ножниц по металлу отрезают элемент нужного размера. Инструкция по установке профиля:

  1. Согнуть до образования прямого угла край нижней направляющей, которая будет размещена со стороны дверного проема, сделать вырез в 45 градусов на стенке профиля.
  2. Сверлом с диаметром 8 мм, через каждые 60 см в стене и в профиле просверлить дырки для крепежа. В этих местах закрепить конструкцию при помощи дюбелей и саморезов.
  3. На профиль, соприкасающийся с несущими стенами, наклеивают специальный уплотнитель, который придает конструкции стойкость и создает звукоизоляцию. Установка ленты предотвращает образование трещин возле швов.
Читайте также:  Сколько стоит установка акпп

Установка стоек каркаса

Стойки — это элементы, которые вертикально устанавливаются на направляющие профили. По высоте перегородки потребуется отрезать два элемента нужной длины и прикрепить к стенам по бокам с помощью дюбель-гвоздей. Остальные стойки крепятся вдоль всего каркаса через каждые 60 см от первых. Соседние листы гипсокартона закрепляются на одной стойке, расстояние между ними измеряется от середины профиля. С двух сторон дверного проема устанавливается по одному профилю, между которыми ничего нет. В боковые стойки вставляются деревянные бруски и прикрепляются к профилям для устойчивости конструкции. Для изготовления стоечных элементов используется деревянный брус сечением 50х100 мм либо 50х60 мм, или металлопрофиль. Элементы прикрепляют к направляющим уголками из стали или методом врубок. Соединяют конструкцию с помощью горизонтальной обрешетки, придающей прочность и устойчивость.

Устройство дверного проема

Каркасные конструкции подразделяются на глухие или с проемами. Монтаж сплошной стенки не вызывает трудностей, а устройство места для дверной коробки требует наличия навыков. При строительстве потребуется учесть:

  1. Врезка дверной коробки разрушает цельность перегородки и требует усиления конструкции.
  2. Часть каркаса под проходом ослабляется. Для распределения нагрузки понадобится установка горизонтальных ригелей — дополнительной обвязки.
  3. Место для дверного проема подбирают, чтобы по максимуму сохранить целостность конструкции. Идеальная ширина прохода должна составлять кратное шагу стоек значение, начинаться или завершаться у стоечного профиля.

Внутренние стены, в которых установлены окна и двери, отличаются повышенной звукопроницаемостью, устанавливать шумоизоляционный слой в таких перегородках нет смысла.

Монтаж горизонтальных перемычек

Последний вид — поперечные элементы — монтируют после направляющих и стоек. Перемычки чаще делают из стоечных профилей, отличающихся повышенной жесткостью. Одной стороной поперечины вставляются в стойки, края которых закруглены, и чтобы закрепить в них перемычку, потребуются плоскогубцы. Далее делают разрез на краю вдоль профиля, чтобы получилось подобие языка, который затем загибают внутрь. Конструкцию прикручивают саморезами длиной 9 мм к ровной стороне вертикальной стойки, а позже обрезают бортики. После установки поперечин каркас готов. Конструкция должна крепко держаться и не шататься при механическом воздействии. Лучше использовать три метода крепления деталей на стойки перегородки: на саморезы, металлическими уголками и с помощью врубки. Каркасные перегородки выходят крепче. Крепление с шагом больше метра понижает жесткость конструкции.

Способы усиления каркаса

В местах размещения межкомнатных дверей и на участках крепления тяжелых предметов с помощью установки двух стоечных профилей или деревянных брусков внутри профилей проема, выполняется дополнительное усиление конструкции. При высоте каркаса, не превышающей 2,6 м, ширине двери не больше 0,9 м, а весе меньше 25 кг допускается монтаж коробки без усиления конструкции. Верхний направляющий UW профиль в этом случае крепят к потолку не дальше, чем на 10 см от стоек проема с каждой стороны.

Обшивка каркаса

Для облицовки каркаса из деревянного бруса и металлопрофиля подходят:

  • Дерево (доски, вагонка и фанера). Элементы легко устанавливаются и демонтируются.
  • Декоративное стекло. Материал не нуждается в декоративной обработке, пропускает свет и сохраняет «воздушность» помещения.
  • Гипсокартон. Простой и недорогой способ разделения пространства на зоны используется для срочной установки перегородок. Конструкции из влагостойкого гипсокартонного листа уместны в санузле.

Звукоизоляция каркасных перегородок зависит от количества листов облицовки, наличия воздушной прослойки и толщины изолирующего материала внутри. Обшивка ГКЛ толщиной 12,5 мм в 2-3 слоя способна держать крепёж и улучшить звукоизоляцию. Облицовка каркаса гипсокартоном происходит по принципам стеновой обшивки — листы устанавливаются вертикально. При высоте помещения больше длины ГКЛ, цельный материал используют для отделки верхнего ряда, а для нижнего — обрезной. Стыки двух рядов располагают в разбежку, а крепление к стойкам и поперечинам осуществляют симметрично оси боковой стенки профиля. Точки крепежа соседних листов смещают, а шаг составляет не больше 60 см. Электрические кабели и звукоизоляционные материалы прокладывают после облицовки с одной стороны.

Заключение

Каркасные перегородки распространены в обустройстве жилых и офисных помещений. Конструкции отличаются мобильностью установки, разнообразием конфигураций и невысокой себестоимостью. Сооружения, возведенные не до потолка, со встроенными нишами, проемами, витражами или аквариумами смотрятся оригинально.

Источник

Описание монтажа каркасного здания

Каркас здания выполнен из стали марки 350 по ГОСТ Р52246-2004, базы колонн, а также все сварные элементы – из стали марки С255.

Соединения элементов

Все заводские соединения − сварные. Сварка − полуавтоматическая в среде углекислого газа. Марка сварочной проволоки − Св-08Г2С.

Монтаж основных конструкций предусмотрен с креплением на болтах нормальной точности (DIN 933) и на самонарезающих винтах: Harpoon 4.8×19.

Применяемые в проекте болты двух типоразмеров М12 и М20, класс прочности 5,8. В болтовое соединение входит один болт, две гайки и две плоских шайбы. При установке болта одна шайба подкладывается под головку болта, вторая – под гайки. Цокольные уголки крепятся к бетонному цоколю при помощи дюбелей. Дюбели в комплект поставляемых метизов не входят.

Указания по монтажу каркаса

Подготовка конструкций к монтажу

  • Все элементы конструкций каркаса, поступающие на монтаж, имеют полную заводскую готовность, т.е. не требуют дополнительной обработки на строительной площадке.
  • Исполнительными рабочими чертежами на строительной площадке, которыми руководствуются во время монтажа каркаса здания, должны быть только монтажные чертежи.
  • Перед началом сборки отдельные элементы металлических конструкций, имеющих незначительные деформации, не влияющие на несущую способность, должны быть выправлены. Правка элементов, имеющих цинковое антикоррозионное покрытие, должна осуществляться только холодным способом.
  • Конструкции основного каркаса перед монтажом необходимо собрать в укрупненные блоки. Это касается колонн, стоек, ферм.

Монтаж конструкций каркаса

Порядок укрупнительной сборки элементов каркаса

  • Предварительная укрупнительная сборка производится отдельно для колонн (стоек) и отдельно для ферм покрытия.
  • Для предварительной укрупнительной сборки колонн (стоек) необходимо подготовить достаточное количество деревянных прокладок и разместить их на площадке по габариту колонны или стойки. Разложите на прокладках первые элементы колонн (стоек). Стенка гнутого профиля должна быть обращена вверх (открытая часть профиля должна быть обращена вниз).
  • Уложите вторые элементы колонн (стоек) на первые, ориентируя открытой часть профиля вверх (стенки профилей должны соприкасаться). Пользуясь монтажными пробками, совместите скрепляемые детали. Установите во все отверстия, указанные на схемах сборки колонн, болты с двумя шайбами и двумя гайками. При установке болта одна шайба подкладывается под головку болта, вторая – под гайку. Закрутите гайки в болтовых соединениях без затягивания.
  • Установите базы колонн (опорные плиты) между гнутыми профилями, ориентируя детали по отверстиям. Следите за тем, чтобы все заводские отверстия в гнутых профилях сопрягались с отверстиями в фасонке базы. Проконтролируйте взаимное расположение опорной поверхности базы и полки элементов колонны. Необходимо добиться, чтобы угол между этими поверхностями был прямой.
  • Только после этого затяните все болтовые соединения. После полной затяжки первой гайки на каждое болтовое соединение установите вторую гайку и произведите повторную затяжку.
  • Аналогично со сборкой колонны производится укрупнительная сборка фермы покрытия.
  • Перед полным затягиванием болтов проведите контрольные замеры геометрических размеров собранных элементов. Предельные отклонения размеров не должны превышать следующих величин:
    • длина собранной фермы L ± 8мм.
    • высота колонны H ± 6мм.

    Порядок монтажа элементов каркаса

    Монтаж колонн рядовых рам

    • Монтаж конструкций должен выполняться на фундаментах, выполненных в соответствии с заданием на фундаменты. Отклонения размеров фундаментов от проектных не должны превышать значений, указанных в СНиП 3.03.01-87.
    • Крепление конструкций каркаса на фундаменты предусмотрен на анкерных болтах.
    • Подготовьте необходимое количество временных связей, расчалок, требуемых для закрепления монтируемых конструкций. Их количество определяется монтажно-строительной организацией.
    • Строительно-монтажная организация несет ответственность за обеспечение временными связями процесса монтажа на весь период строительства.
    • На подготовленные фундаменты, по мере сборки, устанавливаются и закрепляются колонны рядовых поперечников. Монтаж колонн необходимо начинать со связевой секции. При монтаже необходимо удерживать колонну в вертикальном положении до момента раскрепления ее временными связями. В качестве временных связей рекомендуется использовать текстильные канаты или другие материалы, исключающие возможность деформации конструкций. Удерживайте колонну на месте, пока она не будет закреплена к фундаментам и зафиксирована временными связями.
    • Установите остальные колонны связевой секции, закрепив их на фундаменты и обеспечив устойчивое положение при помощи временных связей.
    • Установите прогоны, распорки и связи по колоннам связевой секции. Следите за тем, чтобы наружная плоскость полок стеновых прогонов была заподлицо с плоскостью наружных полок колонны. При установке гибких связей должны быть приняты меры и установлена очередность натяжения, препятствующие неравномерному деформированию каркаса и его элементов. Усилие натяжения гибких связей 0.3 тонны (т.с). Контроль натяжения связей выполнить по моменту закручивания. Результаты контроля должны быть занесены в журнал. При установке контролируйте проектное расстояние по осям здания.
    • К собранным колоннам связевой секции последовательно монтируются колонны рядовых рам и скрепляются между собой распорками и прогонами. Не допускается установка последующих колонн без установки всех прогонов и распорок между предыдущими колоннами. Сборка производится до последнего связевого блока или крайней рядовой рамы.

    Монтаж ферм рядовых рам

    • Монтаж ферм покрытия здания всегда должен начинаться с установки связевого пролета. С использованием траверсы и текстильных строп смонтируйте первую ферму связевого блока. Рекомендуется производить строповку фермы в двух местах – в каждой третьи длины габарита фермы. Запрещается использование при строповке стальных или цепных строп, т.к. они могут повредить тонкостенные металлические элементы здания.
    • Удерживайте ферму на месте в поднятом вертикальном положении, пока она не будет закреплена на колоннах и зафиксирована временными связями. В качестве временных связей рекомендуется использовать текстильные канаты или другие материалы, исключающие возможность деформации конструкций.
    • Установите вторую ферму связевого блока, пользуясь траверсой и текстильными стропами, аналогично первой. Удерживая ферму на месте, закрепите кровельные прогоны в краях фермы и в четвертях пролета. Установите распор по нижнему поясу фермы.
    • В соответствии с монтажными чертежами установите на свои места и закрепите все остальные кровельные прогоны связевого блока. Следите за тем, чтобы наружная плоскость полок кровельных прогонов была заподлицо с плоскостью наружных полок верхнего пояса фермы.
    • Установите вертикальные и горизонтальные связи по покрытию (по фермам). Натяните гибкие связи на проектное усилие 0.3 тонны (т.с). Контроль натяжения связей выполнить по моменту закручивания. Результаты контроля должны быть занесены в журнал.
    • Проверьте раскрепленный связями пролет на прямоугольность и вертикальность. Проверку необходимо проводить при помощи теодолита.
    • К собранному связевому блоку последовательно монтируются рядовые фермы и скрепляются между собой кровельными прогонами и распорами. Монтаж ферм производится по аналогии с вышеописанными процедурами. Не допускается установка последующих ферм без установки всех кровельных прогонов и распоров между предыдущими фермами. Сборка производится до последнего связевого блока или крайней рядовой рамы.
    • Удаление временных связей, расчалок, распорок можно производить только после окончательного монтажа ограждающих конструкций.

    Монтаж каркаса торцевых стен

    • Установите на подготовленные фундаменты предварительно собранные стойки торцевой стены. Установку необходимо производить согласно монтажных схем.
    • Установите на опоры стоек собранную торцевую балку.
    • В соответствии с монтажными чертежами установите кровельные прогоны.
    • Установите распорки по стойкам, прогоны стен и гибкие вертикальные связи. Натяните гибкие связи на проектное усилие.
    • Используя теодолит или другие подходящие средства контроля, проверьте вертикальность смонтированных стоек.
    • Произведите монтаж обрамляющих конструкций проемов ворот, дверей и окон, местоположение и количество которых определено в монтажной документации.

    Работы по монтажу конструкций каркаса должны выполняться по утвержденному проекту производства работ (ППР), отвечающему общим требованиям СНиП 3.03.01.-87.

    Указания по применению самонарезающих винтов

    Для эффективной работы с шурупами – саморезами необходимо соблюдать следующие требования:

    Требования к инструменту

    • Мощность –от 600 Вт.
    • Скорость – 1500-2000 оборотов/мин.
    • Сила закручивания – max 19N/ mm2
    • при монтаже сэндвич – панелей избегать удара сверлящего наконечника о подконструкцию после прохождения саморезом «тела» панели;
    • монтаж осуществлять с равномерным давлением на шуруповерт (200-300 Н) и постоянной скоростью вращения (1500-2000 об/мин);
    • проходящая способность сверлящего наконечника должна быть больше или равна максимальной суммарной толщине одновременно просверливаемого металла.
    • избегать попадания точки сверления на сварные швы несущей конструкции.

    Выполнение этих правил сведет потери элементов крепления при монтаже к минимуму.

    Транспортирование и складирование

    Погрузку, транспортирование, выгрузку и хранение конструкций производить, соблюдая меры, исключающие возможность их повреждения, деформации, а также обеспечивающие сохранность защитного покрытия конструкций. При хранении должно быть обеспечено устойчивое положение конструкций, исключено их соприкосновение с грунтом, а также предусмотрены меры против скапливания атмосферной влаги на конструкциях или внутри них. Крепежные изделия следует хранить в закрытом помещении, рассортированные по видам и маркам.

    В случае повреждения конструкций допускается выправлять плавно деформированные конструкции способами, исключающими образование вмятин, выбоин и других повреждений на поверхности проката.

    Требования к эксплуатации

    Для нормальной эксплуатации покрытия необходимо выполнять следующие требования:

    • периодическое (раз в 2 года) обследование и восстановление антикоррозионного покрытия элементов конструкций;
    • очистка кровли от снега для предотвращения чрезмерной нагрузки на кровлю;
    • запрещается навеска на конструкции покрытия и кровлю оборудования и других элементов, не предусмотренных в проекте.

    Гарантийные обязательства

    Изготовитель гарантирует соответствие конструкций технической документации и сохранение ими необходимого качества при соблюдении условий хранения и эксплуатации.

    Срок гарантии устанавливается в течение 12 месяцев со дня ввода сооружения в эксплуатацию, о чем должна быть сделана запись с подписью ответственного лица, заверенной штампом предприятия, но не более 24 месяцев со дня отгрузки потребителю с завода-изготовителя.

    Строительно-монтажная организация, осуществляющая монтаж конструкций и выполняющая проект производства работ на их монтаж, должна иметь свидетельство СРО с правом возведения несущих и ограждающих конструкций и сооружений. При отсутствии свидетельства у строительно-монтажной организации изготовитель не несет ответственности за конструкции смонтированных зданий и сооружений.

    Источник

    Монтаж стен каркасного дома

    Главное отличие каркасного дома от домов, построенных по другим технологиям – в устройстве стен. В этой статье я опишу, как правильно сделать стены в каркасном доме.

    director2

    Я — Михаил, директор компании СТМ-Строй.

    Я более 10 лет занимается возведением каркасных домов в Московской области. А это мои завершенные проекты.

    По всем вопросам строительства каркасных домов можно звонить лично мне, по телефону: +7(495) 241-00-59 — проконсультирую, рассчитаю, подскажу.

    Особенности монтажа каркасной стены

    Стена каркасного дома – послойная структура. Расположение слоев следующиее (снаружи внутрь):

      (сайдинг или другие панели);
    • гидроизоляционная мембрана;
    • панели обшивки;
    • каркас с проложенным между стойками утеплителем;
    • пароизоляционная пленка;
    • внутренняя обшивка.

    пирог стены каркасного дома

    Установку стен каркасного дома можно выполнять по-разному. Если я строю дом по финской технологии, я поэтапно наращиваю слои «пирога» один за другим.

    Но это не единственно возможный вариант. Канадская технология предполагает сборку каркасной стены из готовых панелей SIP – два слоя обшивки и утеплитель между ними (обычно плиты OSB и пенополистирол). У этой технологии свои плюсы, из которых не последний – простота сборки.

    Толщина стены варьируется в зависимости от региона. В средней полосе обычно 15-20 см.

    Посмотрите, как я со своей бригадой возводим каркасные дома в подробных фоторепортажах

    Мы не делаем секретов, показываем вам весь процесс строительства каркасного дома по шагам.

    О каркасе

    Монтаж каркасных стен начинается со сборки каркаса. Это основа конструкции, именно от нее зависит жесткость и устойчивость дома. В первую очередь важно выбрать качественную древесину. Для каркасов чаще всего используется сосновый брус – недорогой, прочный, не подверженный гниению за счет высокого содержания натуральных смол.

    Я рекомендую приобретать пиломатериал, заготовленный зимой, он лучше просушивается. Допустимая влажность – 20 %. Сучков чем меньше, тем лучше – они уменьшают прочность и усложняют обработку. Я использую древесину 0-2 сорта.

    Для нижней обвязки подходит брус 15 на 20 см, клееный или цельный, в зависимости от пожеланий заказчика. Цельный дешевле, клееный прочнее.

    Обвязку можно укладывать через неделю после заливки фундамента. Порядок действий:

    • Проверяю фундамент на ровность. Если отклонение от горизонтали больше сантиметра, выравниваю строительным раствором. Если меньше сантиметра, можно ограничиться дощечками.
    • Выполняю гидроизоляцию фундамента: недопустимо, чтобы влага из пор бетона попала в деревянный каркас.
    • Креплю брусья к фундаменту анкерными болтами с шагом 100-120 см. Диаметр анкера – 1,2-1,6 см, длина минимум 10 см. Лучше всего использовать болты с шестигранными гайками и широкими шайбами.

    нижняя обвязка каркасного дома

    • Соединяю брусья друг с другом «в полдерева»: выпиливаю половину толщины, укладываю, фиксирую стальными уголками. Другие варианты соединений – «в лапу» (то же самое, только выпил трапециевидный), «коренной шип», «ласточкин хвост».

    • Следующий элемент – вертикальные стойки. Шаг – расчетный, зависит от габаритов панелей обшивки. Сначала устанавливаю угловые, потом рядовые. Фиксирую к обвязке уголками или с помощью частичной вырубки. Если использовать вырубку, длину стоек надо увеличивать на высоту двух пазов.
    • Верхнюю обвязку укладываю так же, как нижнюю. Слежу, чтобы пазы соединяющихся брусьев были строго перпендикулярны друг другу.
    • Последний элемент – укосины. Ими я дополнительно фиксирую стыки стоек с обвязками. Укосину ставлю под углом от 45 до 60 градусов, в соответствии с проектным расчетом. Если стена меньше 6 метров, достаточно укосин на углах дома. Если больше – устанавливаю промежуточные, на рядовых стойках.

    обвязка

    Важный момент при сборке стены каркасного дома – устранение мостиков холода. Они возникают из-за различной теплопроводности материалов утеплителя и каркаса. Один из приемов, который я использую – двойной каркас, т.е. два каркаса, расположенных с разбежкой. И, разумеется, важны правильный выбор и квалифицированная укладка всех слоев пирога.

    Обшивка каркасных стен

    Следующий этап сборки стен каркасного дома – крепление панелей обшивки. Плиты могут быть изготовлены из следующих материалов:

    • OSB-3. Их преимущества: легко обрабатывать, устойчивость к расщеплению и температурным перепадам, сравнительно недорого. Структура слоистая, слои разнонаправленные – это обеспечивает большую жесткость. Минус – низкая паропроницаемость. Отечественные ОСП содержат формальдегиды, я использую только европейские, Е0 или Е1;

    обшивка осб

    обшивка осб

    • цементно-стружечные плиты. Достоинства: влагостойкость, экологическая чистота, слабая горючесть, хорошие теплоизоляционные свойства, хорошая паропроницаемость, устойчивость к любым биологическим повреждениям – плесени, грызунам и т.д. Минусы – сложность обработки, высокая цена, большая масса;
    • ДВП. Изготавливаются аналогично ОСП, но во время прессовки не используются клеевые составы, только собственные смолы. Преимущества – экологическая чистота, небольшая масса, хорошая паропроницаемость. Минус – низкая жесткость;
    • фанера из шпона, склеенного в несколько слоев суммарной толщиной минимум 1,2 см. Плюсы: низкая цена, температурная устойчивость, легкость обработки, высокая прочность на сжатие. Недостатки: горючесть, использование при изготовлении синтетических смол, относительная хрупкость.

    После установки каркаса я приступаю к монтажу плит, Что при этом нужно учитывать:

    • стыки плит должны находиться строго посередине бруса;
    • между соседними плитами – температурные зазоры 3-5 мм.

    Процесс сборки каркасных стен для плит всех типов практически одинаков: я фиксирую плиту к каркасному брусу саморезами на расстоянии минимум 1 см от края. Шаг саморезов по краям – 15 см, по центру – 30 см. Длина самореза – 2,5-7 см, глубина погружения в стойку – минимум 4 см.

    После монтажа внутренних слоев (см. ниже) я приступаю к внутренней облицовке стены. Ее можно выполнить из 9-миллиметровых плит OSB или влагостойкого гипсокартона. Я предпочитаю OSB, т.к. у них выше жесткость.

    каркасная стена в разрезе

    OSB монтируются изнутри так же, как снаружи. Гипсокартон несколько иначе. Варианты – крепить панели непосредственно на каркас или устанавливать для них металлическую обрешетку. В первом случае я усиливаю стойки дополнительными горизонтальными брусьями 5 на 5 см. Панели устанавливаю без зазоров, фиксирую саморезами, стыки закрываю шпаклевкой.

    Требования к теплоизоляции каркасных стен

    Чтобы существовать в комфортных условиях и при этом избежать больших расходов на отопление, важно правильно выбрать утеплитель. Какие требования к нему предъявляются:

    • низкая теплопроводность;
    • механическая прочность;
    • небольшой вес (значительная масса создаст дополнительную нагрузку на каркас и на фундамент);
    • доступная цена;
    • хорошая паропроницаемость и водостойкость;
    • негорючесть (или минимальная горючесть);
    • звукоизоляционные свойства;
    • устойчивость к биологическим факторам – грибку, грызунам, насекомым;
    • устойчивость к температурным перепадам и ультрафиолету;
    • долговечность.

    Пенопласт исключаем сразу. Теплоэффективность у него высокая, но он сильногорючий, хрупкий, и его грызут мыши.

    Утеплителя, который соответствовал бы всем требованиям, не существует. Поэтому я выбираю не идеальный, а лучший по соотношению характеристик, с учетом ценовых пожеланий клиента и условий на объекте:

    • особенности климата в регионе (температура воздуха, влажность);
    • расположение будущего дома (на возвышенности или в низине);
    • окружающая обстановка (рядом с автомагистралью требования к звукоизоляции будут выше, чем в лесу) и т.д.

    Рассмотрим самые популярные утеплители.

    Минеральная (базальтовая) вата.

    • низкая теплопроводность;
    • хорошие шумоизоляционные свойства;
    • негорючесть;
    • хорошая паропроницаемость;
    • устойчивость к биологическим факторам;
    • минимальная усадка;
    • доступная цена;
    • экологическая чистота;
    • простой монтаж.

    виды миниеральной ваты

    • гигроскопичность;
    • сравнительно большая масса;
    • при обработке образуется вредная для органов дыхания базальтовая пыль, обязательны средства индивидуальной защиты.

    Выпускается в виде плит и рулонов. Для монтажа стен каркасного дома в среднем требуется слой толщиной 15 см при плотности материала 30-50 кг/м3.

    Пеноплэкс (экструдированный пенополистирол).

    Органический утеплитель того же типа, что и пенопласты, но имеет по сравнению с ними ряд преимуществ за счет изготовления методом экструзии и многочисленных добавок – антипиренов, антиоксидантов, светостабилизаторов и др.

    утепление пеноплексом

    • минимальная теплопроводность (0,03 Вт) благодаря закрытой ячеистой структуре;
    • низкое водопоглощение (до 0,4% в сутки), минимальная гигроскопичность;
    • механическая прочность (0,25-0,4 МПа, на сжатие – 0,20-0,27 МПа), стойкость к нагрузкам;
    • малый вес (плотность 25-35 кг/м3);
    • простой монтаж;
    • большой диапазон рабочих температур – от -100 до +75°;
    • долговечность (до полувека службы).
    • горючесть, дымообразование, токсичность при горении;
    • токсичность при воздействии ультрафиолета;
    • слабая устойчивость к органическим растворителям и нефтепродуктам;
    • низкая паропроницаемость.

    Габаритные размеры плит – 60 х 120 см, толщина 2-15 см.

    Эковата

    Эковата – сыпучий целлюлозный материал, изготовленный с добавлением борной кислоты и буры. Борная кислота придает утеплителю антигрибковые, а бура – антипиреновые свойства.

    эковата

    • низкая теплопроводность (0,038-0,042 Вт);
    • экологическая чистота;
    • низкая гигроскопичность;
    • хорошая паропроницаемость (0,3 мг/мчПа при плотности 40 кг на м3);
    • хорошая шумоизоляция;
    • бесшовный монтаж (благодаря аморфной структуре), возможность заполнения труднодоступных мест;
    • доступная цена;
    • экономичность: отходы, образовавшиеся при монтаже, можно использовать повторно.
    • 2 класс горючести и дымообразования;
    • относительная сложность монтажа, необходимо специальное оборудование;
    • снижение теплоэффективности со временем;
    • усадка;
    • когда планируете расходы, учитывайте, что цена за м2 монтажа каркасных стен с утеплителем из эковаты складывается не только из стоимости материала. За счет технологии и используемого оборудования укладка получается дороже.

    Процесс монтажа плит в целом похож:

    1. Очищаю и выравниваю поверхность стены.
    2. Сажаю плиты на клей начиная с нижнего ряда, с разбежкой стыков.
    3. После высыхания клея фиксирую дюбелями из расчета 4 штуки на квадрат (возле оконных и дверных проемов – 6-7 штук).
    4. Запениваю стыки.
    5. Если требуется второй слой, укладываю слои с разбежкой стыков.

    монтаж эковаты

    Важно: плиты необходимо класть впритык друг к другу, без зазоров.

    Есть два способа монтажа утепления из эковаты, сухой и мокрый. Для устройства стен подходит мокрый (сухой годится для плоских поверхностей). Порядок действий:

    • Выполняю обрешетку.
    • Распушаю утеплитель. Он поступает с фабрики в спрессованном виде, после распушения увеличивается в объеме в 3-4 раза и приобретает необходимые теплозащитные свойства.
    • Заполняю распушенной эковатой бункер распылителя.
    • Распыляю на стену.
    • После высыхания удаляю излишки.

    строю сам — 100% гарантирую качество

    Все работы выполняю лично, у меня своя бригада

    По началу занимался кровлями, но уже более 12 лет строю каркасные дома

    Стройматериалы без наценки

    все материалы вам привезу по закупочной цене (сравните мои сметы)

    99% довольных заказчиков
    которые рекомендуют меня друзьям

    за 17 лет был всего 1 гарантийный случай (исправил в течении 2 дней) Можете смело искать отзывы обо мне в интернете по названию сайта или по Степанов Михаил

    Гидроизоляция, пароизоляция, ветрозащита

    Ответственный момент в устройстве каркасных стен – монтаж гидро-, паро- и ветроизоляционных пленок. Их назначение – защитить стены от влаги с фасада и изнутри дома, и тем самым уберечь дом от гниения и грибковых поражений. Ветроизоляция нужна для ликвидации мостиков холода, а также для защиты утеплителя от выдувания, разрушения волокнистой структуры.

    отличия ветрозащиты от пароизоляции

    Для гидроветрозащиты вполне достаточно одной мембраны, которая будет выполнять обе функции. Промышленность выпускает специальные диффузные мембраны, проводящие влагу только в одну сторону, изнутри наружу. На лицевую сторону пленки (обращенную от фасада) производитель обычно наносит текст, чтобы исполнителю было легче ориентироваться при монтаже.

    Я укладываю гидроветрозащиту поверх плит основной обшивки, перед финишной облицовкой стен.

    • Раскатываю рулон по фасаду горизонтальными полосами, начиная с нижней и продвигаясь вверх. Нахлест соседних полос 10-12 см минимум. Фиксация – степлером и скотчем.

    ветрозащита

    фиксация ветрозащиты

    • Нижний край направляю в водоотлив, чтобы вода на просачивалась к фундаменту.
    • Поверх мембраны набиваю контррейки, которые обеспечат необходимый вентзазор и послужат каркасом для панелей облицовки. Если это сайдинг, а расположение панелей горизонтальное – значит, рейки набиваю вертикально.

    ветрозащита

    Пароизоляционная пленка служит для защиты утеплителя и стен от паров изнутри. Она тоже имеет рабочую и нерабочую сторону и должна крепиться отводящей стороной от стены. Отверстия для труб, розеток и других выступающих элементов стены я оклеиваю скотчем, чтобы сохранить герметичность пароизоляционного покрытия.

    Источник

Adblock
detector